내 작업일지 - 엠프│꾹꾹이 - Kentaurus S698 (2008.12.13.다 만듦^^)

Kentaurus S698 (2008.12.13.다 만듦^^)

한소리

조회 수: 13788, 2012-02-24 14:40:39(2008-09-10)

Kentaurus S698

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2008.09.30.밤10시21분

짜증나는 하루 q ㅠㅠ p

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아 이 녀석에 들어간 녀석들은 다 비싼 부품들이로구나 ㅠㅠ

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2008.10.31.새벽4시57분

어제 상수랑 술먹고 저녁 7시부터 새벽 2시까지 잤다.
사무실에서 ㅠㅠ

요즘 사무실 운영도 그렇고 쌓일대로 쌓인데다
상수도 수금이 잘 안된다며 푸념하길래
저녁 5시부터 한 잔 했더니
그냥 쓰러져 잔거다. ㅠㅠ

새벽에 일어나 할 것도 없고
사무실에서 만들어 봤다.

볼륨10 게인10 톤10으로 놓고
페달파워에 물려봤더니
소리가 작고 컴프가 많이 걸리고 음이 뚝뚝 끊어졌다.

음 어디 냉납이라도 된걸까?

기판을 이리저리 봐도
문제는 없어 보였다.

그냥 다시 한 번 피크로 기타줄 긁어보니
소리가 제대로 난다.
이건 뭐야?

난 에이징에 대해 믿지 않는 편이긴 한데
이래서 사람들이 에이징 에이징 하나?

파워를 끄고 다시 물려봤다

역시 처음엔 음이 뚝뚝 끊기더니
몇 초 있다가 정상적인 소리가 난다......

1044가 4.5V를 중심으로
+16V와 -9V를 반으로 나누는 역활이라던데
"처음에 어느 정도 전압을 먹어야 정상작동하나 보다 ^^"
라고 내 맘대로 생각하기로 했다.

궁금한 건 "오리지널도 그럴까?" 라는 것이다.

예전 샤케 패턴도대로 만든 게 있어서 같이 비교해 봤는데
(지금 만든 것도 샤케 패턴도를 참고로 만든 것임)
구형은 소리가 더 크고
신형698버전은 작은 대신 좀 더 정리된 소리가 나는 것 같다.

사무실에서 테스트할 수 있는 환경으로는 그렇게 큰 차이는 없는 것 같다.

예전 것과 마찬가지로
게인을 다 죽여도 멋진 클린톤이 나오고
톤의 폭도 넓으며
단단한 소리가 난다.

평점 9
음 예전에는 9.4였는데 왜 줄었지? 힝 ^^

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2008.12.11.오후12시31분

생각보다 색깔이 강렬하다

3단 클리핑 토글을 달았다.

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2008.12.13.

위쪽 케이스 접지를 위해 나사를 꽉 조이세요 (아주아주 꽉^^)

(토글스위치 : 맨위는 오리지널, 가운데는 컴프컷, 아랫쪽은 레드X2모드)

(게인팟과 볼륨팟은 최단거리를 유지했다.)

이 꾹꾹이는 좋은 녀석임에 틀림없다

뭐 별다른 불만이 없다 ^^

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신희준

2008.10.01 11:38

^^
안 좋은 일이 있으셨는지..
클론의 다른 버젼인가 보네요?

수정 삭제
한소리

2008.10.01 14:31

사는 게 그렇지요 뭐
반은 즐거움 반은 고통 ^^ 힝 ^^
제가 하는 일이 스트레스가 상당합니다 ㅠㅠ

네 가장 최근에 공개된 회로인데요
아주 약간 소리의 차이가 있다고 하네요
예전것도 만족하지만 그 놈의 궁금증 때문에 또 만들어 보네요 ^^

수정 삭제
신희준

2008.10.04 15:03

클론의 클론..
너무 궁금합니다.

수정 삭제
한소리

2008.10.04 20:47

이 녀석은 거의 100퍼센트 같은 녀석일거란 생각이 듭니다

저항도 메탈필름저항이랑 카본필름저항이 나눠져있고
그냥 전해 쓴 것도 한 개가 탄탄이 있었고
내압까지 적혀 있으니까요 ^^

힝 ^^

예전 것도 만족하지만
이 녀석이라면 오리지널과 정말 흡사할 거란 생각이 드네요 ^^

오늘도 술에 쩔어 사는 나
사흘 연속임

아 진실이 때문에 ......

수정 삭제
신희준

2008.11.04 10:00

제가 클론 두 개를 써봤는데요(그림 있는 것과 없는 것)
둘 다 그런 증상은 없었던 걸로 기억되요.
희한한 증상이네요..

수정 삭제
한소리

2008.11.04 12:29

음 그러면 뭔가 잘못 되었다는 얘기인데
지금 보니 새로 만든 것만 그렇고
예전것은 괜찮네요 ^^

새로 만든 걸 다시 손 봐야겠네요 ^^

수정 삭제
한소리

2008.12.11 12:32

희준님 캔타 사진 올렸습니다 ^^

수정 삭제
신희준

2008.12.11 23:54

색깔 강렬해서 좋네요~

약간 유치한 듯한 색깔이
나름 은근한 매력들이 또 있드라구요~

색깔이나 디자인은 촌스러워서 별 거 없을 것 같은데
소리를 들어보면 너무 멋진..
그런 언밸런스.. 크흐..

수정 삭제
신희준

2008.12.11 23:55

대신 소리가 정말 멋져야 멋져 보이는 거에요.
잘 만들어 주세용~~

수정 삭제
한소리

2008.12.12 00:02

그런데 이 케이스 촌스럽지는 않은데요 ㅠㅠ

수정 삭제
신희준

2008.12.12 09:00

하하 그런가요..
다이나컴프 같애서 그렇게 생각했나봐요
빈티지한 느낌이라고 생각이 들었는지..

수정 삭제
한소리

2008.12.12 09:42

힝 뭐 사람에 따라 틀리니까요

전 굉장히 강렬하게 느꼈거든요 ^^

수정 삭제
한소리

2008.12.13 19:46

신희준님 다 만들었습니다 ^^ 보고 끝 ^^

수정 삭제
신희준

2008.12.13 23:25

와..어째 모두가 다 복잡해서 제대로 구동이 될 지 모를 정도네요 ㅎㅎ
배선이 정말..

수정 삭제
한소리

2008.12.14 08:49

작동 아주 아주 잘됩니다 ^^

수정 삭제

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(위 그림은 수정할 곳이 몇군데 있다.) 간신히 해냈다. 역시 난 천재 ㅠㅠ 거의 다섯시간씩이나 생각해서 해내는 사실은 바보. ㅠㅠ 채널 스위치 선택 후 한쪽 채널이 모노면 다른 쪽 채널은 그라운드랑 붙어 소리가 나지 않고 한쪽 채널이 듀얼이면 두군데 모두에 신호가 흘러들어가게 함. -------------------------------------------------------------------------- 최근 수정일: 2012-03-20 10:09:26 / 등록일: 2012-03-16 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (42) 다 만듦 한소리 조회 수: 14405 2012.03.14. ---------------------------------------------------------------------- 2012.03.16. ----------------------------------------------------------------------------------------- 최근 수정일: 2012-03-16 12:49:36 / 등록일: 2012-03-15 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (41) 샌드리턴 2 한소리 조회 수: 21240 2012.03.07.새벽1시1분전 한 달간 이 엠프를 만지면서 여기에 쓰지 않은 부분이 많지만 아무래도 이 엠프는 또 다시 엎어야 할 것 같다. 계속 회로도를 바라보니 내가 미쳐 생각 못했던 부분도 있고 새로 알게 된 부분도 많다. 이 복잡한 엠프에서 결국 내가 선택스위치를 쓰는 부분은 정해져 있다. 하여튼 이 샌드리턴만 만들고 이 엠프를 처음부터 다시 계획적으로 해야 겠단 생각이 든다 여태껏 시도해 봐서 내게 필요한 정해져 있는 부분은 선택스위치를 줄이고 B+전압을 분리시켜서 만들어야 겠다는게 핵심이다. 그리고 아웃풋트랜스, 쵸크트랜스 (인덕터)도 페달파츠 걸로 바꿔봐서 비교해 봐야 겠다. 하여튼 계속 더 나은 생각이 나니깐 더욱 더 나아가 보고 싶다. ---------------------------------------------------- 1. 아웃풋쪽과 B+의 높은 전압이 있는 EL34쪽의 6번핀쪽 저항과는 거리가 떨어져 있어야 하는데 그냥 임시적으로 아무런 계산없이 볼륨 노브들로 인해 가깝게 있다보니 잘못되었음. 2.프리엠프로 가는 B+전압쪽의 뿌리는 격벽을 칠 생각. 3.너무도 많은 선택스위치는 많이 사용해 봐서 내가 필요한 게 뭔지 정확히 알니까 필요없는 부분은 줄이고 대신 갤럭시 그라운드상태에서 진정한 일점 접지에 가깝게 다시 작업 메인필터쪽의 그라운드에 모이는 게 바른 길. 4.부품과 선 납땜시 더 정교하면서도 깔끔하게 하고 전체적으로 각부품의 배선및 납땜을 시각적으로도 기성품처럼 해보고 싶다. 5.듀얼바이어스 쪽 정리 6.PPIMV팟과 볼륨팟, 샌드리턴쪽 관계를 생각해서 각 부분에 가깝게 다시 배치 7.레존넌스 팟을 전면으로 배치 레조넌스 노브는 메탈리카같은 음악에 최적인데 더 깊은 저음을 멋드러지게 표현해 준다. 8.프리엠프 필터의 16uF는 제거한다. 9.필터캡에 낮은 N값의 박스캡을 덧대본다. 별상관없으면 떼어 버리면 되고 ...... 10.진공관 소켓 배선재를 부드러운 연선으로 배선 할 것 ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 2012.03.09 샌드리턴을 달고 JMP-1 을 연결해 봤더니 확실이 JMP-1이 내 엠프의 프리쪽보다는 잡음이 덜하다. 분명히 저 선택스위치들의 복잡함과 너무 많은 증폭때문에 더 잡음이 생기는 거라는 생각이 든다. 하여튼 JMP-1의 프리연결로 JCM800의 파워를 쓰는 건 잡음도 매우 적고 JMP-1이 이렇게나 게인이 많았나 할 정도로 많은 게인이 느껴진다. 그런데도 JCM800의 프리가 더 소리가 좋다 그리고 엠프는 엎지 말아야 겠다. 사실 이 정도 노이즈면 충분하다는 생각이 든다 ---------------------------------------------------------------------- 최근 수정일: 2012-03-15 11:26:28 / 등록일: 2012-03-07 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (40) 샌드리턴 1 +3 한소리 조회 수: 20877 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (40) 샌드리턴 1 2012.01.27. 매트로엠프 샌드리턴을 분해해 봤는데 페달파츠의 이하윤님 버전은 2008년도 것이고 내 것은 2010년 것이다 패턴도를 다 그렸는데 피코패럿 값을 모르겠다. 너무 작게 써져 있어서 돋보기 필요함 ㅠㅠ (테스터기로는 작은값이어서 안 나옴 그래서 전용 캐패시터 측정기 주문함.) 그런데 2008년 버전과 2010은 다른 부분이 몇군데 있다 캡과 저항값이 좀 다르고 캡하나와 4148 하나가 더 추가되어 있음. 그리고 저항한개에서 그라운드로 빠지는 곳도 있고...... 하여튼 약간 다름. ----------------------------------------------------------------------- 2012.02.01. ------------------------------------------------------------------ 최근 수정일: 2012-03-10 09:18:05 by 한소리 / 등록일: 2012-02-21 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (39) 바이어스 맞추기 +1 한소리 조회 수: 17069 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (39) 바이어스 맞추기 2012.01.26. 한 쪽 바이어스가 트리머로 잘 안 잡혀서 몇군데 뜯어봤더니 쉴드선이 살짝 찍혀있고 그 찍힌 곳으로 쉴드선이 약간 노출 되었었는데 이게 다른 부품과 닿아 있었다. 수축튜브넣어서 다시 납땜했더니 이상없이 바이어스가 잡힌다. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 오늘 장시간 소리를 들어봤는데 가장 신경쓰이던 잡음은 납득할 만한 수준이었고 캐소드쪽 캐패시터 선택 스위치만 잘 조정하면 내가 원하는 두툼한 소리가 잘 빠졌다. 그리고 진공관 반쪽 추가 모어게인도 밀도감있게 소리를 만들어 줘서 대만족이었다. 진공관엠프는 열을 어느정도 받아야지만 제 소리가 나오는데 배음 풍성하고 밀도감 있고 여태껏 어느 합주실에서나 낙원상가에서 들어본 엠프중에 최고다 히히 당연히 내 엠프이니까 ^^ 이제는 정말 마음편하게 기타 연습할 수 있을 것 같다 그래도 아직 샌드리턴 작업이 남아있긴하다. 최근 수정일: 2012-07-26 23:45:34 by 한소리 / 등록일: 2012-02-21 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (38) 내부 다시 정리 5 한소리 조회 수: 14559 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (38) 내부 다시 정리 5 2011.12.28. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2011.12.29. 내일 캐소드쪽만 달면 끝난다. 그 다음부턴 해체 없이 여러가지를 실험해 볼 생각이다 ------------------------------------------------------------------------------------- 2011.12.30. 한번에 소리가 나니 다행이다 어디를 까먹고 만들지는 않았나 보다. 레조넌스 팟도 잘 작동 되는데 끝까지 올리면 아주 깊은 저음을 낸다 (예전에 그린 그림에서 2번과 3번 연결한 것을 떼어놔야 한다.) 꽤 유용할 듯 싶으며 자주 사용할 것 같은데 이젠 어쩔 수 없지만 앞으로 빼는 게 좋았을 뻔 했다. 그리고 잡음도 납득할 만한 수준인데 모든 노브를 끝까지 올리면 풀하이게인 모드에서는 하울링이 발생한다. 자세한 건 내년으로 미뤄야 겠다. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011.12.31. AC 325V 에서 DC440V 로 바뀌지 않고 DC 320V 밖에 안된다. (1.4배 되어서 440V 이상 나와야 하는데 왜 그렇지? 쇼트키 다이오드 중 하나가 잘못된 건가? ㅠㅠ) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 오랜만에 엠프를 만졌더니 기본적인 것도 체크 안 한 내 실수였다 진공관 빼고 전압체크하니 정상적으로 440V 나온다 ㅠㅠ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2012.01.12. 평소 존경해 마지않는 김철 박사님과 연락이 되어서 박사님 연구소에 맡겼다. 박사님이 내 사무실까지 와줘서 엠프헤드, 엠프 스피커 캐비닛, 기타등을 직접 날라줬다 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2012.01.14. 갑자기 퓨즈가 나갔다고 연락이 왔는데 전원 트랜스포머가 비정상인 것 같다고 해서 전원 트랜스포머 갔다 드림 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2012.01.18. 다 됐다고 해서 갔는데 잡음은 전원트랜스포머가 원인이었다고 함. (예전에 전원스위치를 켜면 약간의 웅하는 소리가 났었음.) 기타를 안가지고 가서 오실로스코프내에 있는 사인파등으로 실험해 봤는데 프리엠프를 5정도까지 잡음0 그 이상 올리면 생기는 잡음은 화이트 노이즈성으로 아예 없을수는 없다고 함. 상당히 양호하고 깨끗한 수준이라고 하심, 오실로스코프로 파형보여주시고 그림까지 그려가면서 설명해주시는데 확실히 전문가의 설명은 ㅠㅠ 맨처음에 엠프 맡겼을때는 이상한 노이즈들이 오실로스코프상에서 일정하지 않고 대각선(수평에 가까운 사선)으로 움직이면서 보임 결국에 그 이상한 건 파워트랜스포머 불량 때문이었음. 돈있으면 오실로스코프는 꼭사야지 하는 생각이 드는데 요즘 부동산일이 좋지 않아 자금 사정이 풀리면 생각하기로 함, 저번에 날려먹었던 테스터기 사서 바이어스 맞추고 샌드리턴 단자 달고 케이싱 해야 겠다. 그리고 다음엠프로는 100W를 해야겠다는 생각이 거의 굳혀졌다 제대로 된 내 엠프의 소리를 들어봤는데 클린 크런치 하이게인 어떤거든 메사류, 뭐 이런거 보단 나에겐 훨씬 낫다 배음이 정말 너무너무 훌륭하다 최근 수정일: 2012-02-21 15:19:50 / 등록일: 2012-02-21 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (37) 내부 다시 정리 4 한소리 조회 수: 15536 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (37) 내부 다시 정리 4 2011.11.16. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2011.12.26. 한 달만에 다시 시작한다. 전자쪽 권위자를 손님으로 뵌 적이 있는데 여러가지를 얘기해 줬는데 진공관이 트랜지스터 보다 더 잡음이 적다고 한다. (난 반대로 알고 있었는데?) 그리고 다른 여러가지 이득이 있으니 진공관보다 트랜지스터로 엠프를 만들라고 했다 하지만 이 쪽은 진공관이 최고다 배음을 따라 올 수 없다. 라고 살짝 무시해 줬다 차원이 다른 내공의 소유자인 것 같은데 나중에 기회가 되어서 만날 수 있으면 좋겠지만 상수(지오세라믹) 자전거 동호회 회원이라 자전거를 타야하고 말술을 마셔야 하고 음주가무에도 뛰어나야 해서 그냥 포기했다 나도 술을 즐기는 편이지만 나 대학때 마시는 정도로 많이 마시더라 ㅠㅠ ------------------------------------------------------------------------------------- 2011.12.27. 테스터기가 고장나서 봤더니 검은색 리드 선이 단선이었다. 600V짜리 선으로 교체했다. ------------------------------------------------------------------------------------- 2011.12.28. 첫번째 진공관 쪽 배선했음. ------------------------------------------------------------------------------------- 최근 수정일: 2012-02-21 15:19:28 / 등록일: 2012-02-21 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (36) 내부 다시 정리 3 한소리 조회 수: 13793 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (36) 내부 다시 정리 3 2011.11.13. ---------------------------------------------------------------- 2011.11.15. ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ 2011.11.16. ------------------------------------------------------------------ 최근 수정일: 2012-02-21 15:19:04 / 등록일: 2012-02-21 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (35) 내부 다시 정리 2 한소리 조회 수: 11110 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (35) 내부 다시 정리 2 2011.10.22. 첫번째 게인팟의 부스트 스위치를 B 150K 팟으로의 교체는 어떨까? ------------------------------------------------------------------------------------------ 2011.10.27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011.10.28. 메트로엠프처럼 스탠바이쪽 배선을 짧게 수정했으며 교류와 직류쪽 배선을 약간 멀리했다 내가 볼 땐 위의 캐패시터 방향이 맞는 것 같다. 나중에 소리 들어보면 잡음의 차이를 알 수 있겠지 ^^ ---------------------------------------------------------------------------------- 2011.11.01. 하루에 투자할 수 있는 시간이 그렇게 많질 않아 작업을 띄엄띄엄하니 머리속이 얽혀있다. 요번주에는 많은 시간을 내봐야 겠다 -------------------------------------------------------------------------------------- 최근 수정일: 2012-02-21 15:18:40 / 등록일: 2012-02-21 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (34) 내부 다시 정리 1 한소리 조회 수: 23005 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (34) 내부 다시 정리 1 2011.10.15. 갤럭시 그라운드 착각하고 잘못 배선 했던 곳을 배선 다시해야 한다 ------------------------------------------------------------------------ 2011.10.19. - 프리쪽과 파워쪽 레이아웃을 깨끗하게 정리 - 메트로엠프 샌드리턴 기판도 장착 - 이큐쪽 저항 100K - 33K - 56K는 가변저항 - 프리엠프 진공관쪽 그리드에서 그라운드로 470K ~1M 사이 저항 ------------------------------------------------------------------------ 2011.10.21. 파워트랜스 쪽 배선 했음. - 내일은 파워진공관쪽 두껍게 된 곳 납땜 제거 - 지금 다시 보니 메트로 엠프처럼 B+ 전압 스탠바이 스위치 배선을 더 짧게 하는 게 더 나을 것 같다. 그런데 왜 이렇게 졸리지 ? ㅠㅠ ----------------------------------------------------------------------------------- 2011.10.22. 어제 계획과는 다르게 오늘은 프리엠프쪽 캐패시터를 다 걷어냈다. 오늘 페달파츠에서 본 '캐패시터의 방향성'이 예상외로 대단한 차이가 있으므로 먼저 캐패시터를 걷어냈는데 내 누리집 http://hansori.80port.net/3628 에 공부할 겸 적어놨다. 해석 실수가 있을지는 몰라도 전체적인 맥락은 맞다. ^^ 최근 수정일: 2012-02-21 15:18:14 / 등록일: 2012-02-21 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (33) 앰프 상판 쪽 스위치 없애기 한소리 조회 수: 17431 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (33) 앰프 상판 쪽 스위치 없애기 2011.10.05. 마음에 드는 구성을 찾았기 때문에 엠프 윗 쪽의 전압관련, 하프파워, 퍼즈캡, 그리드 저항 스위치는 제거하기로 했다. -------------------------------------------------------------------------------- 2011.10.14. -------------------------------------------------------------------------------- 2011.10.15. 트랜스포머는 이상이 없는 걸로 판명이 나서 다시 세리아톤 파워 트랜스포머로 다시 교체했다 이제 해야 할 일은 엠프 샷시 상판쪽 정리와 모든 선택스위치가 결정 되었으므로 프리쪽과 파워쪽 레이아웃을 깨끗하게 정리해서 만들어야 하고 메트로엠프 샌드리턴 기판도 장착해서 엠프 마무리 후에 엠프 캐비닛에 결합하고 끝내야 한다. ^^ ----------------------------------------------------------------------- 2011.10.15. 이큐쪽 저항 100K - 33K - 56K는 가변저항을 달고 프리엠프 진공관쪽 그리드에서 그라운드로 470K ~1M 사이의 저항을 달아서 잡음 또는 소리가 어떻게 변하는지도 알아봐야 겠다. 그리고 팬토드 / 트라이오드 전환 스위치는 장착해야 할지 아직도 고민이다 최근 수정일: 2012-02-21 15:17:48 / 등록일: 2012-02-21 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (32) 완성후 확인 4 한소리 조회 수: 18245 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (32) 완성후 확인 4 2011.09.24. 어제 해석한 메뉴얼 대로 전압을 확인해 봤는데 오히려 파워 진공관 쪽은 이상이 없고 어처구니 없이 프리엠프 쪽 애노드쪽 전압이 50V 이상 높다 B 전압쪽 100K 저항 위주로 잘 살펴봐야 할 것 같다 ㅠㅠ ---------------------------------------------------- 2011.09.29. 내가 만든 아둑시니 엠프에 대해 어느정도 많은 테스트를 해봤다. 일단 하프파워라던지 모든 부분이 다 작동을 하지만 레조넌스 팟은 작동을 안하는 것으로 보인다 토글로 만든 부분중에 프리엠프 전압을 조정하는 3개의 110K 저항 부분은 마음에 드는 몇가지로 추려야 할 것 같고 프리엠프 진공관 그리드 저항도 토글스위치를 없애고 간단한 구성으로 해야 겠다. 그리고 프리엠프 필터 선택 스위치는 필요가 없는 것 같다. 하프파워 스위치는 전원을 끄고 작동을 해야 하기에 불편하고 PPIMV가 있는 상황에서 별 필요성이 없다고 느꼈다. 다른 사람들은 늬앙스가 달라진다고 하는데 나에게 그 정도의 변화는 크게 장점이 없는 것 같아 없애려 한다. 그리고 요 며칠 EMG 81tw, 81, 89 세개의 픽업을 뮬을 통해서 구매했는데 나중에 엠프 정리되는 대로 기타에 장착해 볼 예정인데 며칠전 문규가 일제 잭슨을 가지고 와서 (픽업은 EMG 81,85이고 기타는 지금도 내가 보관중) 테스트 해 볼 기회가 있었는데 예전 그 EMG 특유의 소리였다 던컨 액티브 픽업을 하나 더 사려고 했는데 요즘 자금 사정이 좋질 않아서 참기로 했다. 하여튼 엠프 다 마무리해서 엠프 캐비닛에 넣고 기타 픽업 장착해봐야겠다. 자금 사정이 풀리면 던컨 패시브 JB + 던컨 액티브 + EMG 81tw 비교 샘플도 만들어 봐야겠다 ------------------------------------------------------------------------ 최근 수정일: 2012-02-21 15:17:06 / 등록일: 2012-02-21 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (31) 전압, 바이어스 조정법 (메트로엠프) +1 한소리 조회 수: 21483 JCM800 2204 아둑시니 엠프 (31) 전압, 바이어스 조정법 (메트로엠프) 2011.09.22. 본 내용은 메트로엠프 메뉴얼의 일부분입니다 문제가 된다면 연락주세요 삭제토록 하겠습니다 ------------------------------------------------------------------------------------ 2011.09.23. 짬짬이 해석했는데 시간이 없어서 어제 오늘 이틀이 걸렸다. ㅠㅠ (절대 따라하지 마세요 이건 메뉴얼 해석일 뿐입니다 감전사고나 사망시 전 책임지지 않습니다 단지 메뉴얼 해석이므로 따라 해서 오는 심각한 피해는 책임지지 않으니 절대 따라하지 마세요 !!!!!!) ------------------------------------------------------------------------------------ (1) 파워 넣기 고전압 경고 !!!!!! 엠프는 500 V DC 이상에서 작동이 되므로 잘못하면 죽을수도 있습니다 꼭 극단적으로 주의해서 테스트, 바이어스 맞추기, 변경 기타등등을 하세요 원칙적으로 따로 따로 샷시 안에 한손만 사용하고 엠프 작업전에 언제나 반드시 파워코드를 빼고 필터캡을 방전시키세요 ----------------------------------------------------------------------- 1. 퓨즈 설치시 히터퓨즈는 500mA, 메인퓨즈는 2A (120V시는 3A)를 사용하세요 테스터기를 AC 500V범위에 놓고 테스터기 - (검정)리드를 엠프 샷시의 홀에 넣으세요 (그라운드 쪽이면 됨, 자신 없으면 찝게발 리드로 ^^) 2. AC 파워코드를 엠프에 꽂고 파워는 넣지 마세요 대신 파워스위치와 연결된 220V 쪽에 테스터기 + (빨강)단자를 대보시고 220V 근처값이 나왔다면 파워 스위치를 켜세요 램프가 점등되면서 빛이 들어올겁니다 3. 다음으로 히터 전압을 재보세요 (파워 진공관 2번 7번핀, 프리 진공관 4번, 5번, 9번핀) AC 3.15V를 확인하세요 4. 테스터기를 DC100V 범위내로 맞추시고 파워 진공관 5번핀에 -단자를 대시면 -20 ~ -50 V 범위임을 알 수 있습니다. 바이어스 팟은 이 전압값을 조정할 수 있습니다. ------------------------------------------------------------------------------ (2) 진공관 넣기 1. 스탠바이 스위치를 켜고 테스터기를 DC 500V 범위에 맞추고 주의해서 +단자를 히터 퓨즈의 각 단자에 대서 450V 근처가 나오는지 확인합니다 확인이 되었다면 파워스위치를 꺼고 AC 파워코드를 떼어 내세요 2. 다음으로 캐패시터(축전기)는 전기를 저장한다는 사실을 알아야 합니다 올바로 전기를 방전시키지 않는다면 쇼크사 할 수도 있습니다 ㅠㅠ 대개 진공관 엠프는 간단한 집게발 리드를 사용해 방전할 수 있는데 엠프 파워를 끈 후 한쪽은 그라운드에 한쪽은 프리쪽 첫번째 진공관 플레이트 100K 저항쪽에 대면 100K 저항을 통해 B+ 쪽 에 있는 모든 필터 캐패시터의 전기를 방전 시킬 수 있습니다 30초에서 2분정도 이 방법을 사용하고 일반적으로 캡에 전기가 충전되어 있다면 언제나 반복해서 방전해야만 합니다 충전된 전기는 충분히 방전되었는지 확인하기 위해 테스터기로 측정을 합니다 (반대로, 방전시키기 위해 그라운드와 100K저항에 연결해 두었던 양쪽 집게발은 전원을 켜기전에 떼어 놓습니다) 3. 제대로 캐패시터가 방전된 상태에서 바이어스 팟을 시계방향으로 끝까지 돌립니다 (제대로 만들었다면 시계방향 5시가 가장 낮은 바이어스지만 반대로 결선했을 수도 있으니까 중간정도인12시에 놔도 될 것 같다) 12AX7 프리엠프쪽 진공관 3개를 장착합니다 파워를 켜면 진공관이 히팅되는 것을 봅니다 테스터기를 DC 500V에 맞추고 프리엠프 진공관의 캐소드, 플레이트 쪽 전압을 관찰합니다 (위 전압표 참고) 위 전압표 보다 5% 정도 높게 나타납니다. 4. 전원을 끄고 EL34 파워관을 끼우고 스피커를 연결하고 파워를 켭니다 모든 톤 노브를 중간에 놓고 소리크기를 0에 놓습니다 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ 그리고 스피커에서 히스 노이즈가 날 때까지 볼륨 1을 올립니다 만약 아주 큰 험노이즈가 발생한다면 볼륨 1 노브를 낮추고 양쪽 채널 다 노이즈가 있는지 보기위해 볼륨 2 노블을 올리세요 프리엠프쪽 안좋은 상태의 진공관 교체를 통해 해결할 수 있는데 이를 통해 특정 특공관이 다른 진공관 보다 더 많은 험을 야기시킨다는 것을 알아 낼 수 있습니다 두 진공관이 같은 수준의 큰 험 크기를 갖는다면 한쪽 프리엠프 진공관을 빼고 전원을 켜세요 그리고 해당 볼륨을 올려서 험노이즈가 발생하지 않는다면 진공관 문제가 아니므로 그 쪽 그라운드나 회로부분을 점검해야 합니다 ------------------------------------------------------------------------------ ------실선 안의 내용은 진공관 하나당 하나의 볼륨을 갖는 ------플렉시 계열 엠프만 해당사항이 있는 것 같습니다 -------제가 만든 건 JCM800 기반이고 이 메뉴얼은 플렉시 계열 엠프 메뉴얼인데 --------나머지 사항들은 적용시켜도 아주 적은 차리를 빼고는 문제 없을 것 같습니다. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 엠프를 켜서 일반적인 히스노이즈만 들린다면 다시 전압을 재는데 위 표에서 +/- 5% 차이를 보이게 되는데 AC쪽 전압, 바이어스 셋팅, 파워 진공관 변화에 따라 실제 측정값이 조금씩 다르게 나타납니다. ------------------------------------------------------------------------ (3) 바이어스 맞추기 1. 바이어스 맞추기는 진공관 운용 한도를 셋팅하는 아주 간단한 셋팅임에도 불구하고 흔히 이해되기 쉽지않지만 매우 중요합니다. 이 경우 아이들(비가동) 상태에서 진공관의 전류 흐름을 조정하는 건데 고정 바이어스 전압을 사용합니다 (다른 엠프는 고정 바이어스가 아닌 경우도 있지만 우리가 일반적으로 만드는 헨드메이드 풀진공관 엠프는 고정 바이어스 방식입니다) 우리가 만드는 50와트 클래스 A/B 고정 바이어스 아웃풋 스테이지는 고정 - DC 전압이 파워진공관 5번핀에 적용되는 것은 대개 비슷합니다 2. 바이어스 셋팅을 위해 간단한 공식을 사용합니다 EL34관은 개당 25W의 최대 플레이트 Dissapation을 갖는데 캐소드 전류 = 25X0.7 / B+ (0.7을 곱하는 것은 최대 스펙의 70%범위안에서 안정적으로 사용하기 위한 것임.) 공식을 적용해 보면 17.5W / 440V = 40mA 아이들시 최대 40mA 범위안에서 조정해야 합니다 3. 옴의 법칙에 감사하며 우리는 파워 진공관 캐소드와 그라운드 사이의 1옴 저항에 mV 측정을 해서 캐소드 전류를 알 수 있습니다 mV 측정값은 캐소드 전류 mA와 같습니다. 4. 스피커를 연결하고 볼륨을 0에 놓고 파워스위치를 켠다음 스탠바이 온을 합니다 느리게 바이어스 팟을 조절해야 하는데 원하는 범위에 들때까지 다시 조절하시고 35~40mA 사이가 안정범위 입니다 최대 플레이트 Dissapation의 60~70% 에 부합되도록 이 범위 안에서 바이어스 팟을 조정합니다 진공관이 과열되면 바이어스가 조금 바뀌는데 시간을 두고 바이어스 값을 살펴보세요 ------------------------------------------------------------- (4) 마침 위 과정을 모두 맞추고 소리가 제대로 난다면 이제 헤드 케이스에 장착하면 되는데 20 ~100 시간 정도가 되어야 진공관, 캐패시터, 아웃풋 트랜스포머가 제 자리를 잡을 것 입니다 ----------------------------------------------------------------------- 최근 수정일: 2012-07-20 22:24:27 by 한소리 / 등록일: 2012-02-21