ADA MP-1 프리 + JCM800 파워엠프 (2) ADA MP-1 프리엠프 테스트 2 2014.06.30.
틀리다고 생각해서 어제 그제 내 식대로 회로도를 그렸는데 공개된 회로도와 비교하니 같았다. ㅠㅠ 한가지 건진게 있다면 위 그림상에서 보이는 저항 한개가 죽어있었는데 그걸 찾은거라고 할까? 몇백볼트의 전압을 약간 나눠서 메인 기판쪽으로 내보내는 역활의 저항인데 소리가 났었다는 게 신기.
샘슨 파워 브라이트 쓰려면 전원쪽 단자를 바꿔야 하기에 미리 뜯었다. 예전 페달파츠 만우절 세일때 산건데 ADA MP-1 소리 확인을 위해 습작용 프리엠프로 쓰기엔 최적이다. 트랜스도 프리엠프용 트렌스인데 2차가 200볼트와 5볼트이다. 역시 굉장히 저렴했던 걸로 기억함. EL84용 소켓 구멍인 것 같은데 어떻게 할까 고민했는데 최선의 방법을 선택한 것 같다. 기판과 소켓사이에 믹스엔픽스을 넣어서 고정함.
ADA MP-1 프리 + JCM800 파워엠프 (1) ADA MP-1 프리엠프 테스트 1 2014.06.28.
네 번째 자작엠프는 ADA MP-1 프리엠프에 JCM800 스타일 멀라드 방식의 파워엠프를 만들려고 한다. 인터넷에 기본 회로도는 다 있는데 그냥 뜯어 봤다 ^^ ------------------------------------------------------------------------------ 2014.06.29.
회로도를 보고 내 기판을 확인해 봤는데 약간 틀린 부분이 있는 것 같아 집에서 틈틈이 그려봤는데 결국은 회로도가 맞다. ㅠㅠ 생각보다는 꽤 오랜 시간이 걸렸다. ㅠㅠ
ADA MP-1 (BHM) 수리 (2) 진공관 1번핀 300V 2014.06.28.
진공관 애노드쪽 1번, 6번핀이 300V 씩이나 잡힌다.
내 것(정상품)은 180V 임. 정류 다이오드 네개 뜯어봤는데 정상이었다. 뜯은 김에 UF4007로 새로 갈아줬다. 지금 보니까 살 때 부터 진공관은 제외하고 샀었나 보다. 원래 있던 (정상 제품에 있던) 진공관을 빼서 고장난 MP-1에 진공관을 넣었더니 정상 작동한다. 다만 ss모드는 음이 끊긴다. 드라이브 1채널도 릴리즈가 급격히 사라지며 드라이브 2채널은 릴리즈가 괜찮은데 웅 하는 험잡음이 있다. 가지고 있던 묻지마 진공관과 그루브 R3진공관을 넣었더니 소리가 안나서 다시 내 MP-1에 있던 진공관을 넣었더니 소리가 남. 내가 가지고 있던 정상 MP-1에 가지고 있던 묻지마 진공관과 그루브 R3진공관을 넣었더니 소리가 난다. 알 수가 없다. 머리가 터질 것 같아서 뚜껑 닫고 넣어뒀다. 하여튼 두개 다 소리나고 고장났었던 MP-1만 ss모드가 약간 불량인데 이 ss채널이 트랜지스터나 IC증폭 구조로 알고 있는데 어떤 부근인지 찾다가 다음에 하려고 그냥 넣어뒀다. 아이고 머리아파 ㅠㅠ 그리고 아웃풋 쪽이 약간 불안불안한 것 같고 고장났었던 MP-1은 전원은 잘 들어왔었는데 가끔 에러 표시나며 1~123숫자가 올라가다가 ER 어쩌고 하면서 정상 켜질때도 있고 어쩔때는 소리는 나는데 표시기에 아무것도 표시가 안될때도 있고 그렇다 전원은 예전에 잘 들어왔었는데 쉬었다가 언제가 될 지는 모르겠지만 다시 손 볼 예정이다 아 그리고 마지막으로 3V 동그라미 건전지가 있는데 1볼트밖에 안찍혀 새 걸로 교환해줬다. 끝
ADA MP-1 (BHM) 수리 (1) 기본 전압 확인 2014.06.27. 2011년 04월 20일날 4만원 주고 산 ADA MP-1 고장품이다 무턱대고 고치면 되겠지 하고 샀지만 파신 분을 나중에 알고보니 이 분야에서 이름있는 분이셨다. 그런 분이 파셨으니 생각하는 것 보다 훨씬 난해한 고장(?) 인가 보다. 하여튼 사 놓고선 3년 2개월 정도 묵혀 놨다가 오늘 할 일도 없어서 뜯어봤는데
메인퓨즈 쪽이 헐거워서 간신히 조였다. 무슨 역활을 하는 트림팟인지는 모르겠는데 10시방향이어서 내것과 같게 수평에 가깝게 맞췄다. 납땜 플럭스인지 먼가가 붙어 있었는데 쇼트나 있던 건 아니지만 기분상 긁어냈다. 이 트림팟도 3시방향에서 12시 방향으로 내 것과 같게 바꿔놨다. 본체 뜯었을때 오른쪽 위의 전압표인데 2차가 18V - 0 - 18V 8V - 8V 뜯었을 때 왼쪽 위는 120V - 0 120V 인 것 같다. 그리고 아랫쪽 진공관 캐소드 3번핀이 -15V가 나온다. 또 가운데 위 AC 3.2V 정도 나오는 곳이 있는데 고장품은 전압체크가 안된다. 집에 인터넷에서 찾은 MP-1 자세한 내용이 있는데 그것 보고 해야겠다. ㅠㅠ 전압값도 조금씩 바뀌고 힘드네
JCM800 / Plexi 100W (28) 풋스위치 3, Plexi 50W (115) 풋스위치 3 2014.06.27.
두번째 풋스위치 꾹꾹이를 만들었다. 엠프 앞판에서 릴레이 온 상태는 풋스위치에서 무조건 에러가 난다. 내가 만든 스위치 구조상 그럴 수밖에 없는 거였다. ㅠㅠ 다시 생각해 보니 4PDT 스위치로 했어야 가능한 구조이다. 어쩔 수 없어 이상없이 작동되는 표를 그려놨다.
JCM800 / Plexi 100W (27) 풋스위치 2, Plexi 50W (114) 풋스위치 2 2014.06.26.
플렉시 50W와트 엠프에서 1/2채널에서는 문제가 없으나 1채널 부스트, 2채널 부스트 스위치 부스트를 끄면 (부스트 끌 때 릴레이 핀이 닿고 부스트 켤 때 릴레이 핀이 떨어지게끔 했다.) 풋스위치가 오작동을 일으키고 1채널 부스트, 2채널 부스트를 켜면 문제가 없다. (오작동 증상은 어떤 스위치를 누르면 부스트 1,2채널이 동시에 켜지고 그런다.) 100와트 엠프 다 만들고 나서 다시 수리해야 겠다. 하여튼 오늘은 한 개만 완성했고 내일 한 개 더 만들어야 한다. ----------------------------------------------------------------------------
JCM800 / Plexi 100W (26) 프리엠프 3 2014.06.25.
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다 만들었는데 프리 진공관 직류 히팅용 전원 트랜스포머가 오질 않아서 마무리를 못했다. 샌드리턴용 B+ 전압용 저항도 트랜스포머 오면 저항 값 측정해서 달아야 한다. 대략 2주 걸린다고 하는데 다른 엠프를 또 만들까? ----------------------------------------------------------------------------------
JCM800 / Plexi 100W (25) 프리엠프 2 2014.06.25.새벽12시37분
프리엠프쪽 그라운드 계획 (1) LED 그라운드 - 엠프 앞판 풋스위치 선택 그라운드 가운데쪽에 연결. (2) 1채널 인풋 그리드 저항쪽 그라운드 - 프리엠프 채널 1 볼륨팟 그라운드쪽에 연결. (3) 2채널 인풋 그리드 저항쪽 그라운드 - 프리엠프 채널 2 볼륨팟 그라운드쪽에 연결. (4) 쉴드선 그라운드 - 샷시에 접지 포인트를 하나 만들어서 연결. ----------------------------------------------------------------------------------- 2014.06.25. 마스터 볼륨 1M (A) 가운데 다리 떼어네고 테스터기로 저항값 측정해 볼 것. 어제 500K옴이 측정되는 게 이상했었음. 프리엠프 팟도 저항값 측정해 보기. ----------------------------------------------------------------------------------- 2014.06.25. 마스터 볼륨 1번다리와 2번다리 2번다리와 3번다리를 테스터기로 저항값을 측정하면 각각 노브의 최대값이 578K옴이 나오고 그라운드를 떼어내면 정상적으로 1메가 옴이 나온다 아직은 내가 알 수 있는 부분이 아니다. ㅠㅠ
세리아톤 2204엠프에서 떼어낸 500pF 부품 같은데 3개 밖에 없어서 한 개는 일반 실버마이카를 썼다. 그라운드 표 정리 기판을 붙이고 하기로 했다. 약간 납땜하기 불편한 점도 있긴 한데 더 편한 부분이 있어 저렇게 고정시켜 놓고 하기로 마음 먹었다. 릴레이 조정할 스위치 배선과 LED 배선을 끝낸 그림.
JCM800 / Plexi 100W (20) PI, 이큐, 프리엠프 불빛, 각종 스위치류 2010.06.21.
그라운드 배선재를 사려고 주문하려다가 그냥 옆 해성전기에 가서 두꺼운 선으로 샀다. 일반적인 220V 전선 같은데 두껍고 괜찮다. 물론 이걸로 해서 어떻게 될거라는 보장은 없고 그냥 저 정도 양에 1만원에 샀다. (20미터 정도라고 함.) 아는 분이여서 저렴하게 산 것 같다. 헉 500V 까지는 가능한거인가? 선을 벗겨내면 단심으로 두껍다. 확실컨데 기타 픽업 EMG 회사 거는 아니다 히히^^ 배선재가 없어서 오늘 산 두꺼운 선으로 그냥 했다. 물론 어떤 영향을 미칠지는 나도 모르겠지만 나쁜 영향이 있을까? 납땜하기는 단심선이라 나쁘지 않다. 히히^^ 이큐로 빠지는 8번핀은 테프론이다. 페이즈 인버터 부분인데 3번 8번핀 가로지르는 곳인데 쇼트 날까봐 수축튜브를 넣어줬는데 역시 오늘 산 두꺼운 단심선으로 넣으니 작업이 한결 수월했다. 층을 나눠 배선했다. 쉴드는 샷시 트랜스에 끼운 볼트에 했다. 까나레 쉴드선인데 이 선 구조를 아니까 작업하기 편하다. 색깔과 극성을 알기 위해 건전지 사용. 저항은 4.7K 예전에 모양 보고 했더니 작동이 안되었는데 반대로 했더니 되는 경우가 있어 모양 보지 않고 직접 테스트 하면서 분류함. 프린터기 때문에 삐뚤빼뚤인데 어쩔 수 없다. ㅠㅠ
JCM800 / Plexi 100W (18) B+전압, PI, 릴레이전원 2014.06.19.오후7시30분
양파(전파) 정류로 하니 B+전압이 500V가 나온다. 스탠바이 켜도 전압이 안 내려가고 안정적. 메인필터에 220K 직렬로 두개 해서 블리드 저항을 달아줘도 이상없음. 그런데 부하가 안걸려서 그런지 PI단과 프리엠프 필터단의 전압은 400볼트대다. 다 만들고 필히 확인해 봐야 한다. 페이즈 인버터 부분 풋스위치 구멍을 너무 넓게 해서 와셔 찾다가 없어서 (대략 18미리면 맞는데......) 어쩔수 없이 저 촌스러운 모양과 재질의 와셔 비슷한 걸 구해 끼워줬는데 약간의 작업으로 두께를 간신히 얇게 했다. 하여튼 기능에는 이상없다. ^^ PPIMV랑 이어지는 부분. PPIMV 완성. ^^ 릴레이용 선 꼬아줌. 바이어스 조절부에서 납이 노출된 부분을 수축튜브로 감싸줌. 릴레이용 전원과 그라운드 선을 꼬아줬는데 어머니에게 부탁해서 잡아달라고 해서 꽜더니 느낌으로는 훨씬 예쁘게 (?) 꼬아졌다. 히히^^ 히터 전원에서 뽑아 쓰는 정류회로 대로 만들었는데 전압이 나오질 않는다. 생각해 보니 히터 전원은 센터탭이 있는 거라서 여기에는 맞지 않을거라는 생각에 세리아톤 보고 다시 만듦. 7812 연결했는데 11.7볼트 정도 나온다. 릴레이랑 불빛 용도니까 문제 없다. 옴론 릴레이는 9볼트에서도 작동한다. -------------------------------------------------------------------------------------------
JCM800 / Plexi 100W (17) B+전압, 프리엠프 진공관 디씨 히팅 2014.06.19.새벽 12시7분
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html http://www.valvewizard.co.uk/heater.html http://www.valvewizard.co.uk/heater.html http://www.valvewizard.co.uk/heater.html http://www.valvewizard.co.uk/heater.html http://www.valvewizard.co.uk/heater.html ------------------------------------------------------------------------------ 2014.06.19.새벽12시30분 http://blog.naver.com/csselec/150020720455 http://blog.naver.com/csselec/150020720455 http://blog.naver.com/csselec/150020720455 http://blog.naver.com/csselec/150020720455 http://blog.naver.com/csselec/150020720455 http://blog.naver.com/csselec/150020720455 단파 브릿지로 1.414 곱하기이고 양파 브릿지로는 1.414곱하기에 두배니까 (단 부하가 걸릴시에는 1.2 곱하기 정도라고 함.) 350V X 1.414 X 2 = 989.8V 그러니까 양파 브릿지 정류로는 1000V가 나오는게 맞았던 거다. 위 자료에는 효율이 브릿지 정류가 더 좋다고 나오지만 트랜스를 많이 감아서 그렇지 양파 정류로 하는 게 더 좋다고 하는 자료도 있으니까 그냥 양파로 가고 220K 블리드 저항은 어떻게 할 지 시험해 보고 결정해야 겠다. http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1118&docId=58921231&qb=7JaR7YyMIOu4jOumv+yngCDsoJXrpZg=&enc=utf8§ion=kin&rank=2&search_sort=0&spq=0&pid=RIbVAwpySowssZ3tZqVssssssvd-356743&sid=U6GsiwpyVowAAE3BEW8 그런데도 블리드 저항을 제거하면 전원을 꺼도 기기 안에 높은 전압이 몇시간 동안 있다는 게 영 깨름칙 하다. ㅠㅠ 스크린 필터에 있는 56K저항은 원래 있는데 메인 필터에 있는 블리드 저항은 왜 엠프 설계시에 넣지 않았을까? ㅠㅠ ----------------------------------------------------------------------------
JCM800 / Plexi 100W (16) B+전압, 스크린필터, PI필터, 바이어스 2014.06.18.
B+용 AC전압이 스펙대로라면 대략 AC180정도여서 그에 맞출려니 10메가 저항을 넣으니 AC350V에서 AC180V로 맞춰졌다. 부품을 실장했더니 몇십볼트의 DC전압이 나와 부품 장착하고 해보니 100K에 딱 DC 488V정도의 B+ 전압이 나왔다.
B+ 전압을 낮추는 저항은 20K 카본 컴퍼지션을 병렬로 해서 10K저항을 만들었는데 카본 컴퍼지션이 이 용도로는 괜찮다고 해서 1와트 카본 컴퍼지션을 파는 곳이 없어 1/2와트 저항을 주문해서 병렬로 연결했다
PI필터 전원쪽 연결.
바이어스용 27K도 없어서 56K 병렬로 사용.
스탠바이 전까지는 문제 없으나 스탠바이 켜면 B전압이 150V로 떨어짐. 블리드 저항으로 220K를 두개 직렬로 연결했는데 그게 문제인 것 같다. ㅠㅠ 220KK 블리드 저항을 제거했더니 600V가깝게 B전압이 올라가서 (스탠바이 전까지) 내일은 어쩔 수 없이 브릿지 정류는 그만두고 50와트처럼 양파정류로 해야겠다. (물론 이것저것 시험해 보면 적정한 블리드값이랑 정류 전의 저항값을 알겠지만...... ㅠㅠ) 아직까지도 브릿지 정류랑 양파 전류가 왜그런지 궁금하고 이 쪽 분야에 너무 무지하다 보니 실제로 시험하면서 하고 있는 실정이다. ㅠㅠ -------------------------------------------------------------------------
JCM800 / Plexi 100W (15) B+전압, 6V 2014.06.17.
스크린 필터쪽 저항 부착.
6V 정류회로를 세리아톤 회로도 대로 그림을 그렸다. 한 기판에 B+용 정류용과 6V용 정류회로를 한군데에 넣었는데 7806 부품이 없어 그냥 전원을 넣었더니 연기가 모락모락 난다. 아마 7806부품이 없고 그라운드로 빠지는 걸 생략해서 그런가 보다. 그런데 B+전압이 DC 1000V가 나온다. ㅠㅠ 겁나서 전원 스위치 내림. 6V용 정류회로에서 그라운드 누락으로 인한 거면 좋겠는데 몇 분 지났는데도 전압은 아주 천천히 하강한다. 220K 블리더 저항 넣어줘야 겠다. 그리고 쇼트키 다이오드를 1060과 5120이 섞여 있었는데 그게 문제일지도 모르겠다. ㅠㅠ 내압만 차이있는 부품이 아닌가? ㅠㅠ ------------------------------------------------------------------ 2014.06.17.오후7시08분 메트로엠프 100와트 자료에는 양파 AC 180V ---> 브릿지 다이오드 ---> DC 480V 이라고 나온다. ㅠㅠ -----------------------------------------------------------------
하몬드 마샬 100와트 트랜스포머 자료 ------------------------------------------------------ 2014.06.17.밤7시30분
양파 정류 (전파 정류)로 50와트식으로 내압 높여서 해봤는데 502V찍힌다. 브릿지 정류하면 그 두배고 전파 정류하면 브릿지 정류에 비해 전압이 그 반인게 맞는 건가? 그럼 왜 50와트 마샬 엠프는 브릿지 정류 안하고 내압만 높여서 전파 정류를 했을까? 브릿지 정류하면 파워 트랜스를 덜 감아도 되는 거 아닐까? 하여튼 AC 180V로 두개를 해야 하는데 그 두배를 해서 파워트랜스가 쓸데 없이 커져버렸다. 샷시 구성 하면서도 파워 트랜스가 너무 크네 하면서도 100와트라 50와트의 두배라서 그런가 했는데 ㅠㅠ 잘 못 주문한거다. 그냥 양파 정류를 할지 높은 와트의 저항을 덧댄다음 브릿지 정류를 할지 결정해야 한다. ㅠㅠ 그냥 쉽게 100와트 만들줄 알았는데 여러곳에 문제가 도사리고 있을 줄은 몰랐다. ㅠㅠ 그리고 이 100와트 주문할 때 페달파츠 주문 내역서 보니까 릴레이용으로 추가한 건데 5V용은 약 300mA 정도이다 따로 트랜스 추가할지 일단은 해 볼지 걱정거리다. ㅠㅠ ----------------------------------------------------------- 2014.06.17. 그리고 블리더 저항을 달지 않았더니 1000V를 캡에서 방전 시키는데 대략 6시간 걸림 ㅠㅠ 여섯시간 동안 아무런 작업도 못함
JCM800 / Plexi 100W (14) 파워트랜스 5V, 100V, 파워부 배선 2014.06.16. 다시 100와트 엠프 시작이다.
--------------------------------------------------------------------- 2014.06.16.오후8시30분 100V 양쪽선 중 아무거나 하나 그라운드에 묶고 다른쪽 선 재 봤더니 102V 나온다. 그리고 나머지 파워부 배선 했다.
Plexi 50W (112) 파워엠프 고침, 초단 68K고정, 이큐 팟 교체 2014.06.16.오후 12시8분 프리엠프는 문제없이 소리 나는 걸 확인했다. --------------------------------------------------------------- 2014.06.16.오후5시37분
두어시간 헛짓을 하며 시간을 보냈는데 PI단의 전압이 너무 높아서 혹시 했는데 PI단의 ECC83 진공관이 고장난 걸 알아냈다. 며칠 전까지만 해도 쌩쌩 했던 놈이 왜 그랬을까? EH 골드관이여서 조금 비싼 거였는데 아깝다. ㅠㅠ 디씨필터단 제대로 해서 검은테잎으로 보자기(?)를 씌어놨다. 사무실 책장에 넣기 전에 마지막으로 케이싱하고 테스트 해봤는데 소리가 1단증폭에서 작은 소리 2단 증폭에서 조금 큰 소리가 난다. 원래 소리크기에는 모자르며 잡음이 많이 난다. 알고 보니 초단에 들어가는 68K 저항이 튀어나와 있었던지 케이싱 하면서 떨어져 버렸다. 엉망이구나 ㅜㅜ 다시 제대로 하고 다이 케이싱 하고 책장에 캐비닛 넣고 테스트 하는데 이큐단에 있는 33K저항을 팟으로 대체한 게 먹질 않는다. 다시 캐비닛 해체 후 100 K 팟으로 교체한 다음 테스트 후 케이싱 해서 책장에 넣는데 약 다섯시간 걸렸다. 엠프를 허술하게 만든 부분이 많나 보다. ㅠㅠ 하여튼 완성. 아 그리고 시간이 지나서 그런건지 아니면 디씨필터 잘못 부품 장착한 것과 전원선과 그라운드에 1메가 정도의 저항이 생긴게 문제여서 그런건지 정확히는 모르겠지만 소리가 아주 약간 얇아 졌다. 좀 더 얇아 지면 좋으련만 이 정도로도 충분히 만족한다. 100와트 #36 만들면 그리드단의 영향인지 아니면 다른 것의 영향인지 왜 그런지 알 수 있을것 같다.
Plexi 50W (111) 디씨필터, 소리 안 남. 2014.06.15.
일요일인데 계속 궁금한 마음에 사무실 나가서 디씨필터 쪽 저항을 재봤더니 한쪽이 역시 수메가 옴이 측정이 되어 다시 결합해서 저항값이 측정 안되게끔 띄워놨고 네모난 부품 KBPC 3510을 잘못 결합해놔서 맞게 다시 돌려 놓고 가벼운 마음으로 소리 들어 보려고 했는데 (예전에는 너무 두툼한 소리가 났으므로 그러지 않고 좀 더 날 선 소리가 날 거란 생각으로......) 소리가 나지 않는 거다. 이렇게 저렇게 해보다가 디씨필터를 끊어서 직결했는데도 역시 소리 안남. 파워 진공관 갈아보고 별 짓을 다해봤는데도 소리가 안난다. 혹 떼려다 혹 붙였나 보다. 그저깨만 해도 소리가 멀쩡히 잘 났는데 이해가 안간다. ㅠㅠ 부품간 결합이 어딘가 허술하게 되어 있는지도 살펴 봤는데 아무 이상 없고 진공관 모든 핀의 전압값 재봐도 이상없고 햐 ㅠㅠ 지금은 잘못된 부분을 찾을 수 없다. 문제는 프리도 소리가 안나고 파워도 전혀 소리가 안난다. 프리, 파워 공통된 부분이 문제라는 건데 지금은 찾을 수가 없어 답답하다. ㅠㅠ 내 기필코 찾아내리다 ㅠㅠ
JCM800 / Plexi 100W (13) 전원트랜스 5V, 100V 접지 탭 없을때 어떻게 해야 하는가? 2014.06.14. 테스터기로 재보면 5V쪽은 양쪽이 5V가 나오고 100V도 100V가 나온다. 탭이 있는 3.15V와 350V는 그 단을 테스터기 양쪽 단에 대면 (접지탭 말고) 6.3V, 700V 정도가 각각 나온다. ------------------------------------------------------------------------------------ 2014.06.15.새벽1시57분 히터 엘리베이션을 생각해야 하나? ------------------------------------------------------------------ 2014.06.15.
5V - 그라운드를 테스트 하면 약 25볼트 정도가 나오고 5V - 5V 를 측정하면 5V가 나온다 잘 못 측정한 것 같은데 다음에 어디에 고정하고 정확하게 측정해야 겠다. 바이어스 98V 는 98V - 그라운드는 50V 98V - 98V는 98V 인 것 같다. 이것 역시 확실치는 않다. 역시 어딘가에 고정하고 나중에 정확히 측정해야 겠다.
JCM800 / Plexi 100W (12) DC필터, 스파크 킬러 2014.06.14.
필터 캡 사이에 달 저항 10K 카본 컴퍼지션 1와트가 필여했는데 없어서 1/2와트 20와트 여러개를 주문해서 병렬로 달아서 1와트 10K를 맞췄다.
5V 전압이 어떻게 되는지 알려고 기본 전원만 넣어서 전압을 재려고 했는데 계속 차단기 (두꺼비집)가 내려간다. ㅠㅠ 여러번 뜯었다 붙였다를 반복했지만 잡히질 않는다. 그냥 포기하고 디씨필터를 떼어버리려다가 이래선 찝찝 할 것 같아 이것 저것 해봤다. 왠 만한 부품은 다 떼었다 붙였다를 반복했는데 아주 피곤하고 힘들었다. 할 수 없이 전원 스위치 쪽에서 메인 전원쪽으로 하나씩 선을 잘라 가며 뭐가 문제 인지 확인해봤는데 맨 왼쪽 아래 4700uF 병렬로 단 캡 쪽 선을 잘라내니 차단기가 내려가지 않았다. 이상해서 이것 저것 궁리해 봤으나 문제점을 찾지 못했는데 알고보니 4700 uF 캡 머리의 은색 쇠부분이 있는데 정상은 +단과 수메가 옴이 흐른다. 정신없이 테스터기로 측정한거라 진짜 그게 맞는지는 잘 모르겠다. 하여간 문제 있었던 캡은 +와 수십K옴이 흐르는 거였고 그게 샷시 와 닿아 차단기가 내려갔던 거다. ㅠㅠ 이런 문제가 발생하리라곤 꿈에도 생각 못했다. ㅠㅠ 하여간 다시 납땜 했지만 수차례 뜯었다 붙였다를 반복해서 깔끔했던 배선이 걸레가 되어 버렸다. ㅠㅠ 아 할 맛이 안난다. 그래도 다행이 정상으로 되돌려 놓고 캡 머리 부분이랑 샷시랑 닿지 않게 믹스엔피스랑 타이트 본드 칠 해 놓고 부품 간격으로 저렇게 고정해 놓고 퇴근했다. ㅠㅠ
JCM800 / Plexi 100W (11) 프리엠프 1 기판, 전원 메인선 2014.06.13.
부품이 안와서 작업 진행을 할 수가 없어 프리엠프 기판 만듦. -----------------------------------------------------------------------
전원 케이블로 쓰려고 샀던 것 약간 잘라서 씀. -----------------------------------------------------------------------
JCM800 / Plexi 100W (8) 기본 부품 장착, 필터캡 거치대 만들기 2014.06.11.
하다가 오른손 엄지에 그라운드 포인트로 만들어 놨던 것에 찔려 푹 들어갔는데 약간 욱신 거려 그만 작업했다. ---------------------------------------------------------------------------- 2014.06.12.
너덜너덜하지만 기능에는 이상없다 ^^
JCM800 / Plexi 100W (7) 엠프 앞, 뒷판 꾸미기 2014.06.11.
프린터 출력하는데 생각지도 못하게 꽤 오랜시간을 헤맸다. 실제 사이즈에 맞출수가 없어 대충 했는데 약간 실수한 곳이 보인다. ----------------------------------------------------------------------------
JCM800 / Plexi 100W (6) 쿼드 바이어스 해결책 2014.06.10. 우선 전면에 일반적인 바이어스 팟 두개를 달고 뒷쪽에 EL34 파워진공관 5번핀에 들어가는 저항값을 1메가 가변저항을 달기로 했다. 내가 생각한 쿼드 바이어스에 대한 해결책이다 ------------------------------------------------------------------
2014.06.11. 뒷 쪽이 너무 복잡해져 하지 말아야 겠다. 그냥 매칭된 각 두쌍의 진공관을 섞어서 바이어스값을 맞춰야 겠다.
JCM800 / Plexi 100W (5) 엠프 앞,뒷쪽 아크릴판 작업 2014.06.10. 위 그림상에는 잘 안보이지만 아크릴판을 덧댄 그림이다. 위 그림상에는 잘 안보이지만 아크릴판을 덧댄 그림이다. 위 그림상에는 잘 안보이지만 아크릴판을 덧댄 그림이다. 딱 두 장 남아서 조심히 했는데 다행히 깨먹지는 않았다 여태껏 저 아크릴판 깨먹은 게 총 6장 정도는 되는 것 같다. 그리고 바이어스 체크 단자 5개랑 풋스위치 부분 구멍을 내지 않아서 그것도 다시 뚫느라 일이 복잡해 졌다 ㅠㅠ 아이고, 어깨도 아프고 온 몸이 쑤신다. ㅠㅠ ----------------------------------------------------------------------
JCM800 / Plexi 100W (4) 샷시 구멍 뚫기 2 2014.06.10. 왼쪽 위 구멍 세개를 니은자 모양으로 뚫은 곳은 릴레이 정류회로의 캡 들어갈 자리다. ^^ 샷시 구멍 냈는데 시간도 꽤 걸리고 허리도 아프다. 이큐부분은 구멍을 더 넓게 낸 부분이 두개 더 있는데 실수다. 100와트 엠프 대략의 부품만 챙겼는데도 50와트에 비교해서 꽤 많다. 필터캡만 해도 6개 파워진공관 소켓만도 4개 50와트의 두배다. ------------------------------------------------------------------------
JCM800 / Plexi 100W (1) 샷시 지지대, 전체적인 구상 2014.06.08.
50와트에 있던 걸 떼어내서 100와트 샷시에 붙였다. 세리아톤 샷시인데 저런 게 붙여져 있다. 세리아톤 제품은 항상 샷시에 저런 걸 붙여놓는다. -------------------------------------------------------- 2014.06.08.오후5시52분 1채널 : 플렉시 브라이트 채널 + 플렉시 게인 : 게인팟 1개 2채널 : JCM800 + #36 : 게인팟 2개 2채널 이큐 채널로 가려고 했으나 그냥 1채널로 하려고 함. 풀볼륨에서는 이큐의 조작이 무뎌져서 ECC83 진공관 하나 더 추가한다고 크게 바뀔 건 없는 것 같다. 첫번째 증폭단 680N / 2.7K는 공유함. ECC83 진공관 4개, EL84 진공관 4개 소모되고 플렉시 50와트 엠프랑 비슷하게 하면 될 것 같음. 쿼드 바이어스 PPIMV 적용 (쿼드 바이어스랑 같이 가능할 진 모르겠다.) ------------------------------------------------------------------------ 2014.06.09.새벽12시12분 ---------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (110) 드디어 끝마침 2014.06.08.
엠프 밑 판에 쉴드 동테잎 붙여서 캐비닛에 넣어주니 잡음이 훨씬 더 줄었다. 아둑시니 JCM800 4단증폭과 비교해서 더 잡음이 적다 -------------------------------------------------------------------------------- 2012년 03월 16일에 시작해서 2014년 06월 08일에 끝마쳤다. ㅠㅠ (1) 처음엔 2채널 구상하며 부품위치를 내 맘에 드는 곳에 배치하는라 시간이 꽤 걸렸었고 (2) 바이어스 문제 ---> 테스터기 문제라기 보다는 전압으로 측정하는 게 정확했음. 결국은 이상없는 바이어스 값이였음 (3) 듀얼 모드 ---> 결국은 포기. (4) 릴레이 전원용 정류회로 ---> 검증되지 않은 회로로 만들었다가 구글에서 찾아서 제대로 만듦. (5) 1,2채널 릴레이 적용해서 프리엠프 구성, 풋스위치 작동되게끔 구성. (6) 트러블 팟 25K 적용 ---> 250K 로 교체 (7) 프리엠프 끊기는 문제 ---> 그리드 저항 문제 였었음. 2년 3개월간 만들면서
엄청 헤맸다. 다 끝내고 나니 약간 뿌듯하다. 히히^^
Plexi 50W (109) 캐비닛 2014.06.08. 오전 11시가 되어서야 다 끝냈다.
위 아크릴 물감은 내가 대학때 쓰던 건데 졸업을 99년 2월에 했으니까 최소15년은 넘은 건데 통 입구쪽만 굳었지 안에 부분은 쓸 수 있었다. 비싼 거지만 그냥 써버렸다. 언제 쓸지도 모르고 못쓰면 진짜 다 버리는 상황이 오니까...... 하여튼 반도 못 썼는데 어차피 뜯어서 쓸수가 없을 것 같아서 다 버렸다. 폴리우레탄 바니쉬
Plexi 50W (108) 프리엠프 다 만듦 2014.06.08. 새벽 5시30분부터 작업을 시작했다. 분명 어제 알아낸 사실이 문제점이였다는 확신이 서면서 얼른 작업을 시작했다.
2시간 정도 작업한 것 같은데 정상이지만 이큐가 먹질 않는다. 찾아보니 요근래 수십번 떼었다 붙였다를 반복하는 과정에서 선 하나가 상태가 좋지 않아 납땜을 다시 해서 해결 봤다. 다 완성했는데 조금 더 게인을 주려고 욕심을 내서 1채널 캐소드단에서 820R/330uF ---> 10K/100N을 820R/330uF ---> 820R/100N 으로 수정했더니 과도한 찌그러짐으로 음이 끊긴다. 그리드 저항을 손봐야 겠지만 다시 원상 복구했다 2채널만 2.7K/680N ---> 2.7K/680N 를 2.7K/680N/1.5K/680N 로 약간 더 증폭시켰다.
Plexi 50W (107) 2채널 소리 작은 문제 해결하기 2014.06.06.밤10시33분 + 밤10시41분 - 2채널 2단증폭 캐소드 원래대로 2.7K로 수정할 것 (욕심에 820R)로 달았었음. - 그라운드 선 하나 2채널 캐소드쪽에 더 할 것. - 마스터 볼륨 팟 교체 (갑자기 소리가 커지는 걸 보니 약간 문제 있어 보임.) - 이큐 팟들도 정상인지 확인할 것. - 기판 뒤집기 ---------------------------------------------------------------------- 2014.06.07.밤10시
몇 번을 뜯었다 붙였다 들어내고 다시 넣고를 지루하게 반복하면서 4~5시간이 간 것 같다. 증상은 2단증폭에서 소리가 작고 3단증폭에서 갑자기 소리가 확 커진다. 소리는 전반적으로 메마른 소리이고...... 어제와는 약간 다른게 어제는 1채널은 정상작동이었고 2채널만 문제 였는데 지금은 1,2채널 다 문제다. 3단증폭에서 이큐 > 파워엠프로 가는 소리보다 기타에서 곧바로 파워엠프로 가는 게 더 큰 소리가 난다. 프리단에서 증폭을 시키는 게 아니라 오히려 소리를 깍아 먹고 있는거였다. 맨 처음에는 별 거 아니라고 생각한게 두 채널다 똑같은 증상이니까 공통회로에서 뭔가 문제가 있겠거니 하고 엠프 인풋에서 1,2채널 나뉘는 릴레이 쪽을 계속 봤는데 ...... 오랜 시간이 흐른뒤에 알아낸 것은 1, 2채널이 합쳐저서 가는 마지막 증폭단의 인풋선이 중간 검은 고무 (쉴드와 수십k옴이 통하는)와 내부 심선이 붙어 있어 신호선과 그라운드 사이에 수십k옴이 흐른다는 점이다. 그리드 저항 역활을 하면서 소리를 잡아먹고 바짝 메마른 소리가 났던 거다. 그런데 나중에 이 그리드 저항을 이용해서 클린 채널을 만들면 괜찮겠다는 생각을 했다. 이렇게 알아냈을 때는 벌써 시간이 밤 10시 가까워서 내일 작업하기로 하고 작업을 마무리했다.
