헤비메탈 한소리 - 기타 - 엠프 - 꾹꾹이 - VST - 부동산

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  • Plexi 50W (13) 트랜스포머 장착
  • 조회 수: 27877, 2013-11-27 16:46:08(2012-10-27)
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    Plexi 50W (13) 트랜스포머 장착


    2012.10.27.



    20121027001.jpg


    저 동그란 구멍 부분에 그라운드 선들을 떼었다 붙였다 할 수 있게 만들었다.


    전원필터 캡 ( 50+50uF )에 500V짜리 15N 필름캡을 덧대고

    엠프 테스트시 안전 때문에 220K짜리 블리더 저항도 덧댔다.  




    20121027002.jpg




    20121027003.jpg


    지금 보니

    오른쪽의 전원 불빛은 전원스위치의 왼쪽에 왔었어야 했다.


    어쩔수 없다.

    다음 100W 만들때는 꼭 전원스위치의 왼쪽에 해야하는데

    그 때 기억이 날지 모르겠다.




    20121027004.jpg


    직류로 바꾸는 1060 다이오드를 넣을 자리가 막막하다.

    일단은 아웃풋트랜스와 쵸크 트랜스를 장착한 다음에

    어느 자리에 할 지 결정해야 될 것 같다.


    원래는 넣을 자리가 있었었는데

    작업을 하다보니 내 예상과는 다르게 원래 선택했던 곳이 부적합한 곳이라는 생각에 변경하게 되었는데

    원래는 무거운 무게 때문에 최대한 나중에 아웃풋, 쵸크 트랜스를 장착하려고 했었다. 




    20121027005.jpg




    20121027006.jpg


    아웃풋 트랜스포머는 페달파츠 (이상훈 작업실에서 만들어진 것으로 암.) 것이 있었으나

    하몬드 것을 사용해서 어떤 차이가 있는지 확인해 볼 생각이다.




    20121027007.jpg


    이 그림상의 작업만

    족히 한 시간은 더 걸린 것 같다.


    스피커용 케이블을 사용했는데 

    너무 두꺼워 쇠붙이에 직접 붙여서 감기가 매우 난해했고

    아웃풋의 4, 8, 16옴 선들을 미리 길이에 맞게 잘라놔서 저 옴 선택스위치에 붙이기가 힘들었음. 


    (젠장 ㅠㅠ

     저 두꺼운 선은 4옴에 붙이는 게 아니라 아웃풋 거북잭의 팁쪽에 붙였어야 하는데

     아 이런 ㅠㅠ 다시 해야 겠구나 ㅠㅠ)




    20121027008.jpg




    20121027009.jpg



    이태리 장인이 한땀 한땀 만든 것이 아니고 ...... 히히^^


    쇠붙이에 전선을 납땜할 때

    전선을 쇠붙이에 감아서 직접 닿게 한 다음

    납땜을 했다.


    이런 식으로 모든 배선을 하려고 하니 시간이 상당히 걸린다.


    위 작업에 걸린 시간만 해도 

    족히 네시간은 되는 것 같다.


    ---------------------------------------------------------------------


    2012.10.27.밤10시


    옴셀렉터에 붙이 선 중 두꺼운 선은 아웃풋 거북잭의 팁에 붙여야 함. ㅠㅠ


    시간 많이 걸린 건데 흑흑 ㅠㅠ


    ----------------------------------------------------------------------




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  조회  등록일 
notice 한소리 40761 2012-10-09
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  • JCM800 2204 아둑시니 엠프 (53) 2차 개조 끝냄 2014.07.19. 7805와 특정회로를 거친 후 이상없이 6.3V 나오던 전압이 줄줄이 연결하고 전압을 재보니 5볼트 초반대가 나와서 7805 출력쪽이 아니라 입력쪽에 연결했다. 히팅 전압이 6.03볼트 정도 나온다. 전원 넣고 기타를 연주해 보니 전혀 소리가 나지 않아 이리 저리 해 보니 릴레이 하나가 불량이었고 인풋쪽 근처 배선을 전혀 안했었다. ㅠㅠ 다시 해주니 소리가 정상적으로 나고 풋스위치 작동까지 확인했다. 이 놈은 3개의 릴레이 선택 스위치가 있는데 모두 정상이고 무작위로 놓고 풋스위치를 밟았는데 앞판에서 조정해도 문제가 없었다. 아마도 내가 어제 정리했던 그 특정 위치에 스위치가 있어서 에러가 없었나 보다. 1채널 클린 소리는 800의 로우 채널인데 클린 소리로 나무랄데가 없는데 세게 치면 잡음이 뒤따라 오다가 사라진다. 마지막에 케이스 넣고도 다시 또 확인해 봤는데 이상 없어서 사무실 책장에 넣었다. LED 빛깔이 종류별로 몇개 없고 밫깔 별로 대충 맞췄는데 풋스위치 빛깔과 앞판 빛깔이 똑같아서 다행이다 소리는 느낌상 거칠어 진 것 같은데 아마 예전 소리랑 똑같은 것 같기도 하다. 궁금한 점은 100와트 800모드랑 소리가 현저히 다르다는 점이다 50와트가 게인이 훨씬 많고 더 날카롭다. 다른 점은 전압이 100와트가 15퍼센트 정도 더 높다는 점. 프리엠프 필터가 50 + 50 uF 가 아닌 50와트는 16 + 16 uF 그리고 50와트는 텅솔 프리엠프 진공관 100와트는 중국산 슈광 (오늘 100와트 2채널쪽은 텅솔로 넣었음.) 아마 전압차이일텐데 프리엠프 필터 차이가 얼마나 날지 다음에 시간나면 확인해 봐야겠다. 어찌됐건 2204의 소리차이는 낮은 전압과 낮은 프리엠프 필터캡으로 좁혀진 것 같다. ------------------------------------------------------------------------ 2014.07.20. 2204 50와트는 벨덴 쉴드 케이블을 썼고 2203 100와트는 까나레 쉴드 케이블을 썼는데 아주 약간의 고음 성분의 차이가 있을진 모르겠지만 게인과는 상관없으니 아마 전압과 필터캡의 차이일 거란 생각이 더 든다.
2014-07-20 12:48:46 한소리 / 2014-07-20
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  • 한소리 조회 수: 19350
  • 2012 뮤직크래프트 기타 (1) 2012 뮤직크래프트 주문기타 (Musikraft) 2012.06.18. 뮤직크래프트에 주문 넣음. 바디 Strat Body - Charvel style Options: Handed: Right Wood Type: 1 Pc Mahogany Drop Top Wood: None Neck Pickup: Humbucker Mid Pickup: None Bridge Pickup: Humbucker Bridge Rout: Flush Mount Floyd Control Route: Rear (Charvel Style) Jack Style: Side (7/8") Finish: None Custom Upcharges: None Shipping Option/Delivery Signature Required: Signature Required (NO) Comments: I order body & neck for one guitar My neck Heel Width is 2-3/16" 넥 Custom Strat 2800 Total Custom Two Pc Constructed Strat Neck (Strat, CBS, Jazzmaster) (플렛보드 + 넥을 두 조각으로 표기한 것 같다.) Options: Head Stock Orientation: Right for Right Handed Players Head Shape: CBS Style Scale: 25-1/2" Standard Fender Number of Frets: 22 With FB Extenion Nut Width: 1-3/4" Heel Width: Standard Fender 2-3/16" Neck Wood: Mahogany Finger Board Wood: Premium Black Ebony Finger Board Style: Slab Style .25" Thick Tuner Hole Size: Gotoh/Scaller/Sperzel 10 mm Trussrod Option: Duel Acting Adjust at Head Finger Board Radius: 10" Finger Board Inlay Top: White Plastic Finger Board Inlay Side Markers: White 12th Dot Spacing: Wide 1.035 Pre 1964 Style Fret Size and Type: Jumbo 6100 .110 X .055 Nut Style: Floyd w/o Holes Back Profile: 59 LP .87 to .97 Custom Up-Charges: None Nut Installation Option: NONE No Nut Installed Finish: Sealed with Shellac Additional Options: Semi Rolled Finger Board Edges, 4 Neck Mouting Holes Drilled Shipping Option/Delivery Signature Required: Signature Required (NO) Comments Section: I order body & neck for one guitar ----------------------------------------------------------------------- 2012.08.07. 드디어 도착했다. 원래 2012년 8월 1일에 오는 건데 휴가중이라 오늘에서야 받았다. 인터넷으로 자료들을 찾아보니 보통 8주 걸린다고 하는데 배송한 날짜를 보니 제작에 7주 정도 걸린 것 같다 마호가니 바디 마호가니 넥 (점보플렛) 에보니 플렛보드 (블랙 에보니) 이제부터 천천히 기타 도장에 관한 내용들을 찾아봐야 겠다 -------------------------------------------------------------------------- 2012.08.10. 지금 작업 내용이 중구난방이다 일단 1996기타 플렛 작업 50W플렉시 엠프 작업 지금 여기에 적는 2012 뮤직크래프트 도장 작업까지 세개다. 셀락 재료들 실험 삼아 겹침 목재에 사용해 봤는데 위 그림은 프로방스 흰색 원액을 천에 찍어 바른 사진인데 지저분해 지기만 했다. 다시 몇 번 더 칠해 볼 예정인데 셀락 사장님이 희석제 보다는 셀락 천연바니쉬랑 섞어서 쓰라고 했는데 그 방법도 실험해 봐야 겠다 (사진으로 보니 엉망이네 ㅠㅠ) 이 그림은 프로방스 흰색에 희석제(주정알콜)를 1:3정도로 섞어서 칠해 본 건데 이 면도 이 방식으로 여러번 칠해 봐야겠다. --------------------------------------------------------------------------------------- 2012.08.11. 하도는 아무래도 나뭇결대로 칠하는 게 맞는 것 같다. 그리고 프로방스 흰색이랑 셀락 천연바니쉬를 1:2 정도로 섞고 했는데 대충 했지만 괜찮았다. 기타바디에 할 때는 더 꼼꼼히 해야 겠다 히히^^ ---------------------------------------------------------------------------------------- 2012.08.24. 워모스에서 산 건데 플로이드 로즈 오리지널 브릿지는 벌크인 것 같음. 오리지널은 맞는데 개별 박스포장이 안되어 있음 줄감개는 고또제품. 모두 금빛깔로 샀는데 2012 뮤직크래프트 기타에 쓸려고 산 것. --------------------------------------------------
2012-10-05 02:04:27 / 2012-08-10
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  • 한소리 조회 수: 19298
  • 2012 뮤직크래프트 기타 (21) 메이플탑 올리기 + 24플렛 만들기 11 2013.10.05. 싸인펜 자국 없앰 ------------------------------------------------------------ 2013.10.05.오후7시30분 즈음 ------------------------------------------------------------------------------ 2013.10.12. -------------------------------------------------------------------------
2013-10-12 22:59:43 / 2013-10-05
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  • 한소리 조회 수: 19290
  • Plexi 50W (11) 엠프 앞판, 뒷판 2012.10.22. 샷시의 구멍들이 어떤 용도의 스위치 또는 팟인지 몰라 다시 예전 작업물들을 찾아보면서 일일히 확인했다 머리가 지끈지끈하다. ㅠㅠ --------------------------------------------------------------------- 2012.10.23. 오전 작업 그림 아크릴판을 대고 테잎 붙여 놓음. 구멍을 뚫어야 함. -----------------------------------------------------------------------------------
2013-11-27 16:45:38 / 2012-10-22
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2014-03-02 01:56:31 / 2014-02-28
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  • 호성이 깁슨 커스텀 EMG 57, EMG 66 (1) 2015.03.13. 내가 듣기에도 예전 픽업보다는 훨씬 소리가 좋았고 (아마 예전 픽업이 자성이 다 된 모양) 호성이도 마음에 든다고 하니 뿌듯. 예전에는 기타에서 나무가 소리에 미치는 영향이 15퍼센트 정도라고 생각했는데 거의 30~40 퍼센트 정도에 가깝다고 마음을 고쳐먹음. (내 에피폰과 비교하니 하늘과 땅 차이처럼 느껴짐.)
2015-03-14 14:02:36 / 2015-03-14
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  • Plexi 50W (87) PPIMV, 바이어스부 2014.05.21. 파워트랜스 빼고는 다 교체해 봤다. 역시 220K 저항으로는 7mA 밖에는 안잡힌다. 파워트랜스 교체해봐서 안되면 포기다 ㅠㅠ 페달파츠에 두개 주문 넣었는데 언제 올 지는 모른다. ㅠㅠ ------------------------------------------------------------------------- 2014.05.21.밤11시29분 여러 자료들을 찾아보는 중에 조금 다른 부분이 있다. 50W 엠프에서 1) 325 ACV -> 150K -> 제어부 --> 5.6K --> 파워진공관 5번 컨트롤 그리드 2) 325 ACV -> 220K -> 제어부 --> 1.5K --> 파워진공관 5번 컨트롤 그리드 3) 325 ACV -> 220K -> 제어부 --> 5.6K --> 파워진공관 5번 컨트롤 그리드 이런식으로 약간씩 저항값이 다르다 3)으로 계속 했었었는데 2)번처럼 1.5K로 한번 시도해봐야겠다. 1)은 내환경에서는 반대의 상황이 생긴다. 오히려 전류값이 더 낮아진다. 1.8M 저항이어야지 40mA가 되니까...... ㅠㅠ 2)번으로 해도 전류값이 더 낮아질 것 같긴 한데 ......
2014-05-21 23:38:19 / 2014-05-21
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  • Plexi 50W (72) 프리엠프 33 2014.04.26. 2채널의 2증폭부 캐소드를 2.7K, 680N에서 820R로 바꿨는데도 이상하게 여전히 저음이 많으며 소리가 뭉게지면서 살짝 음이 끊어지는 것도 같고...... 어딘가 냉납인가? ㅠㅠ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.04.26. 오후2시30분 2단증폭 캐소드쪽을 10K로 바꿔서 JCM800과 유사하게 구성해 봤는데 음이 끊어지는 것 같은 느낌은 많이 줄어들었는데 예전에 만든 아둑시니랑 소리가 다르다. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.04.26.오후6시 볼륨을 10, PPIMV 3으로 했을 때 음이 끊어 지는게 아니고 저음이 과도하게 많다. 베이스 이큐를 0으로 놓으면 맞긴 하는데 그러면 소리에 멋대가리가 없다. 쉴드 선을 너무 많이 써서 그런가? 게인 대비 잡음은 상당히 정숙하다. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2014.04.26.오후6시45분 볼륨 2, PPIMV 10으로 했을땐 하이가 많아 소리가 오히려 얇으면서도 저음이 꽤된다. 그러므로 프리엠프의 캐소드단과는 아무 상관이 없다. 이큐단도 약간 의심을 했었었는데 낮은 볼륨에서는 하이가 꽤 많으므로 문제 없는 걸로 추정된다. 어차피 볼륨 최고로 하고 PPIMV를 낮추면 저음이 많아지면서 소리가 꽤 진하게 되는 것은 맞는데 예전 JCM800으로 만든 아둑시니 보다 그 저음량이 비교도 안되게 많아서 이상하게 생각하는 거다. 그리고 기판이 프리진공관쪽에 너무 가까운게 영 깨름칙해서 멀리 떼어놨는데도 똑같은 걸 보니 쉴드선을 너무 많이 써서 그럴거라는 추정밖엔 안든다. 이큐로 가는 선도 쉴드선으로 했는데 이 마지막 쉴드선 쪽 부터 쉴드 아닌 선으로 하나 하나 교체 해보면서 저음량을 비교해 봐야겠다. ---------------------------------------------------------------------------------------
2014-04-26 18:55:40 / 2014-04-26
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  • 2012.08.22. 푸쉬풀 팟 달고 오버드라이브쪽 배선 짧게 함. 컴프컷 쪽인지 반대쪽인지 아무튼 그 쪽으로 선택하면 볼륨이 작아지면서 오버드라이브 노브가 먹질 않는다. 원래 그런건지 잘 모르겠지만 귀찮아서 그냥 다음으로 넘기기로 함. 그리고 톤노브는 설정에 따라 아주 쥐꼬리만큼 변할때도 있고...... 하이게인에는 꾹꾹이가 필요없는 것 같다. 내 아둑시니 엠프에 물려보면 어떤 셋팅이던지 이 풀드라이브2 꾹꾹이를 연결하는 것 보단 증폭단 하나를 추가하는 게 잡음도 더 적고 질감도 더 낫다. 꾹꾹이로는 엠프의 초단관 반쪽을 절대 넘어설 수 없나보다. -----------------------------------------------------
2012-08-22 20:58:38 / 2012-08-22
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  • Plexi 50W (24) 프리엠프 1 2012.11.12. ------------------------------------------------------------------------------------------- 2012.11.13. 내가 작성했던 패턴도가 잘못된 걸 알고 수정해 놓고 신호선에 모두 쉴드선을 썼다 릴레이 12V가 맘에 걸려서 시간이 걸리더라도 큰 맘 먹고 시작했다. 그런데 이게 왠일 ㅠㅠ 저번 승압회로처럼 또 이 릴레이가 안되는 거다. 계속 연전 연패인건가 하면서 들어낼 수 있는 만큼 부품들을 들어내 테스터기로 찍는데 그라운드 쪽이 연결이 안되는 거다 그라운드 선 쪽을 돌고 돌아 가보니 마지막 일점 접지쪽에서 그라운드가 연결이 안되어 있는 거였다 나중에 잡음량을 보고 일점접지가 꼭 아니라 다른쪽에 하는 게 더 나으면 다른데 해볼까 하고 연결을 안 해 놓은 상태였었다. 일점 접지쪽에서 그라운드 연결을 하니 위 그림처럼 불이 켜지면서 정상작동 된다. (2A에 12V여서 보호저항은 일반 꾹꾹이 에서 쓰는 3.3K보다 훨씬 큰 47K로 달았는데 적당한 불빛인 것 같아 다행이다) (그리고 블리더 저항은 잘 단 것 같다. 전원을 꺼도 220K 블리더 저항을 껴놨는데도 LED가 고효율인지라 10초 이상은 불빛이 켜 있는데 만약 블리더 저항을 안 달았으먼 몇 분 이상 켜져 있었을 거다. 안전상으로도 나을 거고 ^^ ) 테스터기로 찍어봐서도 확인함. 이상없음. 엠프에서 저 불빛이 켜지니 기분이 좋다. 꾹꾹이에서만 보다가 엠프에서도 보니 반갑다. 친구야 히히^^ --------------------------------------------------------------------
2013-11-27 16:39:42 / 2012-11-12
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  • Plexi 50W (8) 샷시와 프리엠프쪽 구성 2 2012.07.25. 간신히 부품들을 구겨 넣었다. ic114에서 주문 넣은 릴레이는 오지 않아서 인풋잭 아래로 들어갈까 약간 걱정이다 (자료를 보고 예측해서 구멍을 냈으나 실제 대보고 해보는 게 제일 좋긴 한데 ......) 지금 위 그림을 다시 보니 인풋 잭과 풋스위치 잭 사이에 격벽을 쳐야할 것 같다. ㅠㅠ 아니면 풋스위치 잭을 뒤쪽으로 뺄까? 내일은 미비된 곳 들 믹스엔픽스 붙일곳 붙이고 구멍내고 갈아내고 해야한다. ------------------------------------------------------- 2012.07.26. 프리센스, NFB 스위치, 레조넌스, 레조넌스 스위치 ------------------------------------------------------------- 2012.07.26. ------------------------------------------------------------- 2012.07.27. 오늘 작업은 앞판 구멍 내기 뒷판 바이어스 단자대 구멍내기 윗판 기판 구멍내기 끝 -----------------------------------------------------
2013-11-27 16:44:58 / 2012-07-25
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  • 1999 에피폰 (4) 플렛 휨틀 (플렛 밴더) 만들기 2014.12.03. 개당 2천원 , 배송료 4천원 총 16,000원 듬 -------------------------------------------------------------------- 2014.12.04. 너트와 볼트 3쌍 1천원 플라스틱 판은 예전에 주워 왔던 거여서 바퀴 여섯개 까지 포함해서 총17,000원 듬 스튜맥에서 사려고 했는데 배송비까지 15만원 이상 들 것 같아 포기하고 직접 만듦 가운데 축을 조금씩 움직여 휨 정도를 조정할 수 있는데 단순히 너트와 볼트를 결합해서 하는 거라 처음엔 아주 완만하게 하다가 조금씩 조여가며 휨 정도를 더했다. 약간 불편하기는 하지만 위 그림처럼 비슷한 곡률로 맞출 수 있다.
2014-12-04 19:23:28 / 2014-12-04
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2014-12-09 22:46:51 / 2014-12-09
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  • Plexi 50W (96) 프리엠프 2채널 소리 끊김문제 2 - 문제확인 2014.05.30.새벽1시19분. (1) 2채널에서 소리 끊김 현상이 생긴다. -릴레이용 정류회로 끊어보기. ------------------------------------------------------------ 2014.05.30.오후12시25분 AC히터 라인에서 정류했던 게 문제였다. 히터라인에서 뽑은 곳에서 바로 옆 진공관쪽은 문제이고 먼 쪽은 문제가 없었다. 그리고 중간에 프리 진공관을 교체해봤는데 생각보다는 차이가 꽤 컸다. EH 골드관은 뚱뚱한 소리이고 그루브 튜브 GT R3 셀렉트는 얇은 소리인데 그 얇은 소리가 더 매력적이어서 GT R3 진공관을 2채널 프리에 넣으려 한다. 히터라인에서 정류회로를 연결한게 잡음과 전류량에서 문제였나 보다. 끊기는 문제는 해결인데 찌그러지질 않는다. 소리가 크기는 한데 찌그러짐이 없다. 다만 하모닉 성분이 많이 느껴져서 피킹시 피크가 닿을 때 기분 좋은 느낌이 든다. ----------------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.오후12시37분 릴레이용 파워트랜스 설치 전에 AC히터라인 끝쪽에서 선을 따와서 정류해볼까도 생각이 드는데 잡음이 생길까하는 생각도 들어서 어떻게 할지 고민이다. 그냥 맘 편히 릴레이용 파워를 설치해야 하는 걸까? ----------------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.오후5시11분 정류회로 문제가 아니였다. 그리드 저항의 문제였다. ㅠㅠ 이 그리드 저항의 쓰임새를 여태껏 몰랐었는데 지금까지는 그저 신호를 줄이거나 파핑방지 이런 정도로 알았는데 그런게 아니였다. 1메가 가변저항으로 테스트 해보니 소리가 끊기기도 하고 안나기도 한다. 그리고 이 저항은 프리진공관의 캐소드 저항과도 밀접한 상관관계가 있는 것 같다. 이걸 알아내는 이론이나 공식같은 게 있을수도 있겠지만 지금은 모르니 우선은 귀로 듣고 가변저항을 조정해서 내게 맞는 저항을 끼워 넣어야 겠다. 1메가 가변저항으로 일단은 해봤는데 0옴에 가까울수록 아예 소리가 안나고 1메가에 가까울수록 음이 끊긴다. 대략 다른 회로들을 보니 470K인데 캐소드쪽과 관련이 있는 것 같으니 직접 수동 조정해서 나에게 맞는 소리값을 찾아야 할 것 같다. --------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.오후6시14분 3단 그리드 저항 23K ~100K 이상하게 너무 낮네 -------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.밤8시4분 그리드 값을 내 맘대로 바꿔도 되는지 모르겠으나 어차피 내 맘대로 엠프니까 저렇게 하기로 했는데 녹색으로 칠 한 부분이 그리드 저항이다. 100K가 내겐 가장 어울리는 듯한 소리이고 낮추면 소리가 작아지면서 0옴일 때 전혀 소리가 나지 않는다 높이면 게인이 증가하면서 잡음도 늘어나고 음이 끊긴다. 연결하지 않으면 세게 치지 않는 한 소리가 나지 않는다. 200K 저항일 때는 게인이 조금 더 증가하지만 잡음도 커지고 음의 분별력이 낮아진다. (아마도 게인이 너무 많아지면 시간적인 음과 음 사이가 같이 증폭되다 보니깐 구분되는게 낮아지나 보다. 뭐 그렇게 지금은 생각하련다. 그래프 보니 피로도가 급 몰려와서 ㅠㅠ ) 한 60K정도일 때는 소리의 분별력이 가장 좋으나 찌그러짐이 적어서 나에게는 맞지 않다. 하여간 내 맘대로 플렉시 + 모어게인 회로다. 4단증폭 아둑시니와 비교해서 게인량은 비슷하다. 그리고 쉴드 썼을 때와 안 썼을때 잡음 차이는 많이 난다. 지금은 상당히 양호한 수준이며 아둑시니 보다도 더 정숙하다. 무식한 상태에서 삽질하며 얻은 결과물이다. ㅠㅠ 모르니까 너무 힘들었다. 너무너무...... -------------------------------------------------------
2014-05-31 00:40:48 / 2014-05-30
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2015-01-23 09:48:22 / 2015-01-22
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  • Plexi 50W (94) 다시 만들기 5 2014.05.27.오후12시17분 ---------------------------------------------------------------------- 2014.05.28.오후 3시44분 프리엠프쪽 쉴드 배선 다시 했음. ------------------------------------------------------------------------------- 2014.05.28.오후7시13분 화이트 노이즈가 심하고 2채널에서 끊기는 소리가 여전하다. 프리엠프 전압을 100K저항에서 220K저항으로 높여 전압을 낮췄는데 귀에 확 바뀌는 변화는 없다. 그림에서는 안보이만 2채널 2단증폭에서 캐소드단 저항과 캡을 다양한 값들로 변경 시켰으나 끊기는 소리와는 무관하고 커플링 캡도 바꿔봤으나 커플링 캡 문제는 아니였다. 지금까지의 문제점 (1) 2채널에서 소리 끊김 현상이 생긴다. 바이어스 문제가 해결되었으니 파워 문제는 아니다 팝핑 방지용 2.2M저항을 끊으면 더 심해지는 것이 문제를 해결할 수 있는 출발점인데 지금까지는 냉납보다는 배선 오류로 보고 있다. (2) 프리엠프에서 증폭을 많이 시키면 화이트 노이즈가 생각보다 심하다. 아웃풋 트랜스 1차탭이 바뀐 지구 멸망 소리와는 다르다. 예전에는 정말 조용했었는데 아마도 배선 간섭 같다. 프리쪽이나 파워 쪽 모두 열린 생각으로 파 볼 생각이다. 나머지는 양호한 수준이다. PPIMV를 낮우면 저음이 너무 많아지던 현상도 없고 프리센스 돌릴 때 나는 "스윽스윽" 하며 기분나쁜 소리도 안나는 것 같다. 그리고 아웃풋 2차 4옴과 8옴에 붙이는 것에 따른 소리 변화는 생각보다 크다. 16옴에 붙이면 더욱 어두워 지겠으나 지금 이 엠프 상황에서는 그리 필요없어 2단 스위치로 4옴 8옴 선택 스위치만 만들었다.
2014-05-29 06:27:58 / 2014-05-28
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  • ADA MP-1 프리 + JCM800 파워엠프 (27) 샷시 구멍 뚫기 2014.08.06. 홀쏘 20mm 로 작업하다가 날이 무뎌졌다. 어쩔 수 없이 새로 홀쏘 20mm 4mm 2개 8mm 2개를 샀다. 위에 검게 그을린 쪽을 홀쏘 20mm 로 작업하는데 쉽게 되질 않는다. 홀쏘가 벌게 지면 온도가 급상승하는데 드릴이 속도와 힘이 좋아서 그런지 드릴을 천천히 하면 홀쏘도 망가지지 않는데 급한 마음에 너무 빨리 회전시켜서 홀쏘가 또 망가졌나 보다 결국 뚫지 못하고 망가 트렸다. 어쩔수 없이 더 작은 17mm로 뚫고 동그라미 모래종이를 사용해서 넓히려고 했지만 실패 드릴날로 더 넓힐 수밖에 없었다. 8mm 2개 4mm 2개도 다 작업하지 못하고 망가 트렸다. 기존에 사용했던 세리아톤 샷시보단 재질이 그래서 그런지 더 단단한가 보다. ㅠㅠ 어쩌됐건 또 사야 한다.
2014-08-07 09:55:19 / 2014-08-06
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  • JCM800 2204 아둑시니 엠프 (54) 노브 2014.07.23. 노브 구멍 넓이가 좁아서 뭐로 할까 고민하다가 마땅한 도구가 생각이 안나서 인두기로 지졌다. 타이트 본드 칠한 후 붙였는데 인두기가 새까매져서 청소하는데 애먹었었다.
2014-07-23 11:47:01 / 2014-07-22
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2014-07-24 18:14:10 / 2014-07-24
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  • Plexi 50W (52) 바이어스 쪽 고치기 2 2014.02.26 ---------------------------------------------------------------------------------- 2014.02.27.낮12시 즈음. 바이어스 조절부 쪽을 뜯어봤는데 각 부품의 값들은 아무 이상이 없고 결선도 바르다. 파워 진공관쪽 배선을 살펴봐야겠다. -------------------------------------------------------------- 2014.02.27.오후6시 즈음 바이어스 조절부에서 그라운드로 빠지는 부분이 일점접지쪽에 연결되는데 작업 편의성을 위해서 뺐다 꼈다 할 수 있게 해놨는데 그게 헐거워 지면서 수 메가 옴의 저항이 생겨버렸다. 그래서 다시 납땜하고 해봤는데 아직도 문제가 해결이 되질 않았다. 다만 어제의 작업에선 10메가 옴의 저항을 연결해야 40mA의 값이 나왔는데 지금은 1.8메가 옴의 저항만 연결해도 정상값이 나온다. 계속 살펴봤는데 어제는 분명 440볼트로 정상이던 B+전압들이 350볼트 밖에 안나온다. 다이오드 바로 다음단을 찍어봐도 그렇다 파워트랜스가 이상있나 정류되기전의 AC쪽을 찍어봤더니 300볼트 정도 나온다. 25볼트 정도 낮지만 크게 문제 될 건 없는데 정류후의 볼트수가 너무 낮으므로 정류다이오드가 잘못된 것 같다 내일 다이아몬드 모양의 다이오드 구성으로 한 번 만들어봐야 겠다. ---------------------------------------------------------------------- 2014.02.28.오후1시17분 어제는 잘못 생각했다. 파워 진공관을 빼고 전압을 테스트 했어야 했는데 파워 진공관을 끼고 무식하게 테스트 했다. 오늘 파워 진공관을 빼고 220K 저항 넣고 하니까 정상 전압이다 (정류다이오드를 다시 만들 필요가 없어졌다.) 파워진공관 5번핀이 각각 DC -32볼트 이다. 220k저항 넣고 다시 바이어스를 재보면 6.6mA 밖에 안나온다. ------------------------------------------------------------------- 2014.02.28.오후 1시28분 프리엠프 진공관 (12AX7) 한 개 전류 소모량이 얼마 안되지만 혹시라도 한 개 더 추가한게 문제일까봐 프리엠프 진공관 두개 빼고 테스트 해봤지만 역시 바이어스 값은 턱없이 부족하게 나온다. ----------------------------------------------------------------- 2014.02.28.오후1시54분 파워 진공관을 새걸로 껴봤더니 8.2mA로 조금 높아지긴 했지만 40mA에는 많이 부족하다. ----------------------------------------------------------------- 2014.02.28.밤 9시 한 쪽 파워관 5번핀에 5W짜리 5.6K 저항이 있어 2W짜리 저항으로 바꿔줬다. 하지만 바이어스값은 목표치보다 너무 낮다. 키와메 5W짜리 저항 하는 김에 PPIMV 단자를 뜯어서 테스터기로 다 찍어봤는데 이상없었지만 새로 만듦. 역시나 바이어스값은 낮다. 파워엠프 쪽은 다 뜯어봤지만 바이어스값은 계속 낮아서 마지막으로 지구멸망 소리를 들으러 아웃풋 트랜스 1차쪽 선 두개를 바꿔 껴봤다. 피피아이엠븨 0, 마스터 볼륨 0으로 파워 켜고 스탠바이 켰는데 지구멸망소리가 안나 피피아이엠뷔 1, 마스터 볼륨2에 놨더니 "과아아아악" ^^; 소리를 내며 지구 멸망소리를 냈다. 아주 못 견딜 정도의 소리는 아니였다. ㅠㅠ 역시나 바이어스 값은 변화가 없다. 파워관 5번핀의 권장전압은 -20 ~ -50 V 범위인데 바이어스 조절쪽 저항 220K를 1.8M로 바꿔서 파워관 5번핀이 -5V 가 되어야 원하는 바이어스값 40mA를 얻을 수 있다. 어디가 잘못된지는 알수가 없다. 나머지 B+ 전압(440V)이나 히터 전압은 정상이므로 그냥 사용하기로 한다. 내 궁금증이 전혀 해소가 안되었지만 소리가 정상적으로 나오니까 이대로 쓸 수 밖에 없다. ㅠㅠ 220K의 8배인 1.8M저항을 연결하니 파워관 5번핀의 정상 전압에 속하는 -40V의 1/8인 -5볼트가 나오면서 정상 바이어스값이 측정되는데 이 숫자 "8"이 해결의 열쇠일 것 같은데 지금의 내 실력으로는 알 수가 없다 ㅠㅠ -------------------------------------------------------------------------------
2014-02-28 22:17:15 / 2014-02-27
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