Plexi 50W (106) 프리엠프 잡음 확인 20143.06.06.
1채널은 오버드라이브가 잘 안 걸리고 2채널은 소리가 안난다. ㅠㅠ --------------------------------------------------------------- 2014.06.06.밤8시30분
제대로 했는데 아무래도 이상해서 이것 저것 해봤는데 이상하게도 쉴드선 그라운드와 신호선 사이에 수십 K 옴 ~ 수메가 옴까지 저항값이 찍히는 거였다. 그래도 하는 수 없이 하나 하나 떼어 가며 테스트기로 저항값을 측정했는데 ...... 쉴드선 안에 있는 저 검정색 고무선 튜브과 신호선 사이가 410K옴 정도의 저항값이 측정된다. 심할때는 수십K옴의 저항값이 측정될 때도 있다. 그리고 오늘 더워서 손에 아주 약간의 땀이 있었는데 내 손가락을 거쳐 가면 완전히 연결되지 않은 선에서도 수 메가옴의 저항이 측정되었다. 아까운 건 어제 만들었던 부품들이 모두 새거여서 최대한 깔끔이 배선처리가 되었었는데 다시 해보니 이 전만 못했다. ㅠㅠ 또한 위 그림에서 보자면 내부 선 (납땜한 부분), 투명 절연부분, 검정색 고무 부분, 쉴드 (그림에서는 안보임), 외부 검정색 피복으로 이루어져 있는데 가운데 있는 검정색 고무 부분은 쉴드 부분과 수십K옴의 저항값이 측정된다. 그래서 일일히 선자르고 저항값 측정 피복 벗기고 저항값 측정 납땜하고 저항값 측정 이런 식으로 무지하게 시간이 많이 갔는데 이렇게 다하고 소리를 들어보니 1채널은 완전 정상에 잡음도 양호 그런데 볼륨1에 PPIMV10일때 아둑시니 JCM800 4단증폭은 잡음이 거의 없는데 이 놈은 아주 약간 있다. PPIMV 1에 볼륨10일때도 잡음이 매우 양호한 수준이니 하여간 정상이라고 봐도 무방하다. 그런데 이 놈의 2채널이 볼륨량이 1채널의 반이면서 아주 매마른 소리가 난다. 순간 1채널은 게인채널로 쓰고 2채널은 클린 채널로 쓰고 싶다는 생각이 들었지만 잠시의 생각일 뿐 얼른 2채널도 정상적으로 되돌려야 겠다. 두툼한 하이게인 채널이 일품이였는데 그런 소리가 전혀 나지 않고 오히려 굉장히 얇은 소리가 난다. 그런데 아무리 생각해도 이상한 부분이 없는데 알 수가 없다. ㅠㅠ
Plexi 50W (105) 프리엠프 핫쉴드와 쉴드, 격벽 치기 2014.06.05.밤8시28분
아웃풋 트랜스 2차 쪽이 아무래도 마음에 걸려 예전처럼 격벽을 쳐봤는데 전혀 효과가 없다 기타에서 곧바로 파워엠프에 연결하고 볼륨10 PPIMV10 둘 다 최고치로 해도 들리는 잡음이라고는 볼륨량에 비해서는 아주 미미하다. 이 상태에서 기타줄만 살살 대기만 해도 가슴이 울린다. 예전에 이 잡음이 험성 잡음이라고 썼었는데 험인지 화이트 노이즈 인지 그 중간의 노이즈 인 것 같은데 정확히는 모르겠다. 1메가 옴 (A) 포텐셔미터 저항값이 이상하다. ㅠㅠ 조금 가격이 나가는 건데 아깝지만 바꿨다. 너무 가깝게 한다고 다 끊어 버렸는데 그냥 러그가 있는데로 납땜 해야 겠다. ㅠㅠ 포텐셔미터 구조상 열에 약할 수 밖에 없는 구조인 것 같다. 벨덴 직경 3mm 쉴드선으로 작업하다가 까나레 직경 4mm 쉴드선으로 바꿔 했는데 두껍긴 하지만 작업성이 훨씬 좋아졌다.
Plexi 50W (104) 파워엠프 격벽 치기 2014.06.04.
파워엠프는 잡음이 미미해서 꼭 격벽을 쳐야 하는지 의문이긴 하다. 리턴으로 기타연결해서 기타 볼륨 최고치로 하고 마스터 볼륨 10으로 놔도 약간의 험잡음 밖에 안들린다. --------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (103) 프리엠프 41 2014.06.03.밤11시24분 잡음의 문제는 프리엠프라는 결론이 났다. 예전에는 아주 조용했는데 내 착각이었나? 하여튼 프리엠프 부분의 잡음 문제를 해결하기 전까지는 캐비닛에 넣지 않기로 헀다. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2014.06.04.새벽12시42분
(1) 애노드 쪽은 위 그림처럼 샷시 바닥으로 깔아서 연결 (2) 캐소드 공중으로 띄우기 -------------------------------------------------------------- 2014.06.04.오후12시07분
프리엠프 부분을 다 뜯어냈다. 릴레이용 정류회로는 처음 프리진공관쪽에 연결하고 전원선도 벽쪽에서 기판과 연결해야 겠다. -------------------------------------------------------------------------- 2014.06.04.오후2시
--------------------------------------------------------------------------------- 2014.06.04.오후6시16분
까나레 쉴드 케이블이 왔다. -----------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (102) 일점 접지, 래리 그라운딩
2014.06.03.
일점 접지하는데 래리 그라운드로 묶어서 작업해봤다. 예전에는 얇은 선으로 했었는데 그라운드 바에 들어가는 두꺼운 선으로 일점접지를 만들어 놓고 작업을 했다. 잡음은 조금 줄긴 했는데 예전에는 잡음도 아주 적고 1, 2채널 간에 상호 간섭이 없었는데 지금은 약간 있다. (그라운드 선은 두꺼운 걸로 하는 게 맞나 보다.) 파워엠프로 기타를 직결해서 넣어봤더니 잡은은 아주 양호한 수준이다. 하여튼 프리엠프를 아주 작살낼 작정이다. ㅠㅠ
Plexi 50W (100) 엠프 헤드 캐비닛 2014.06.01. 우선은 엠프 헤드 캐비닛을 만들어 마무리하고 100와트 JCM800을 원 회로도 대로 전통적으로 만들어 봐야겠다. 만들어 봐서 3단증폭 50W JCM800 과 비교해 잡음이 적다면 곧바로 두 50와트 엠프의 노이즈를 줄이려고 노력해야 겠다. 오늘 일기 끝 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.06.02. 손님이 갑자기 많고 비가 와서 작업 못함. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2014.06.02.밤8시22분
생각해 보니 캐비닛 손잡이 구멍 뚫기는 미리 해야 될 것 같아서 했다. -------------------------------------------------------------------------------- 2014.06.03. 폴리우레탄이 왔는데 아무래도 한참 뒤에나 해야 할 것 같다. 잡음을 잡고 캐비닛 작업을 해야 할 거 같아서 ......
Plexi 50W (99) 잡음 문제 1 2014.06.01. 기타 볼륨 10 ---> 아둑시니의 프리엠프 볼륨 10 ---> 샌드 볼륨 10 ---> 오디오카드 인으로 넣었더니 기타에 한 손만 대고 대기상태의 잡음량을 체크하면 -30dB 정도이다. 똑같은 조건에서 50와트 플렉시의 잡음은 -24dB 정도. 게인량은 두 엠프가 비슷하던지 JCM800 4단증폭 아둑시니가 조금 더 많은데 노이즈는 50와트 플렉시가 더 많다. 리턴으로 두 엠프에 기타를 직접 연결해서 파워엠프의 잡음 정도를 확인해 봤더니 비슷한 것 같다. 그런데 JCM800 4단증폭 아둑시니 엠프의 바이어스를 정상값의 거의3배로 계속 써서 무리가 되었던지 소리크기가 JCM800 4단증폭 아둑시니엠프가 더 적어 정확한 비교가 어렵긴한데 그런 상황을 감안해 생각해 보면 비슷한 것 같다. 50와트 플렉시의 프리에서 잡음을 더 줄이는 방법을 모색해 봐야겠다. ㅠㅠ -------------------------------------------------------------- 2014.06.01.오후5시8분 엠프 밑 판 쉴드 적용을 안해서 그런가? 엠프 캐비닛 도색을 하고 끝낼지 다시 프리엠프를 손봐야 할지 모르겠다. --------------------------------------------------------------- 2014.06.01.밤7시26분 지금 생각해 보니 안적은게 있는데 채널 바꿀 때 팝핑 노이즈 심함 각종 옵션으로 더한 모디스위치들도 파핑 노이즈 있음.
JCM800 2204 아둑시니 엠프 (44) 바이어스 값 측정 2014.06.01.
테스터기 전류로 맞춰 놓고 체크하면 대략 저정도에서 20mA가 나오는데 실은 123mA이상인 것이다. 테스터기가 전류로 맞춰놓고 하면 맞지를 않는다. 바이어스를 낮출수 있는 한 최대로 낮췄는데도 정상 값은 안나오는데 나중에 뜯어서 제대로 해놔야겠다. ㅠㅠ -------------------------------------------------------------------- 2014.07.11.새벽 1시36분 언제인가 바이어스 값을 낮췄는데 40mA를 맞출수가 있어서 그렇게 했던 것 같다. 아마 2014년 6월 중인 것 같다.
Plexi 50W (98) 샌드리턴 2014.06.01.
부품을 해체했다. 약 3시간 30분 걸려서 만들었는데 이번에는 실수하지 않고 한번에 끝냈다. 샌드리턴에 있는 팟은 볼륨을 약간 증폭시킨다. 낮추면 소리가 안 남. 이 샌드리턴을 켜고 샌드리턴에 아무것도 연결하지 않고 샌드리턴 팟을 돌리면 볼륨이 0이 되거나 원래소리에서 약간 증폭되어서 엠프에 소리가 나온다. 샌드리턴을 켜고 샌드에 오디오카드 인으로 물리고 아웃에 아무것도 연결하지 않으면 샌드를 통해 오디오카드 인으로 들어가서 소리가 나고 엠프 스피커로도 소리가 난다. 샌드리턴 켜고 샌드리턴 입출력단에 꾹꾹이를 하나 물리면 당연히 꾹꾹이를 거친 소리가 나는 구조이다. ---------------------------------------------------------------
Plexi 50W (97) 프리엠프 1채널 그리드 저항값 알아내기 2014.05.30. 2채널의 그리드 저항값은 100K였음. 그런데 1채널과 2채널을 바꿔야 할 것 같다.
----------------------------------------------------------------------------- 2014.05.31.새벽12시29분 지금 보니까 필요하다면 저 100K저항을 570K 가변저항으로 대체해도 되겠다 싶다. 2번과 3번다리에 470pF를 병렬로 넣고...... 그러면 안되려나? 가변저항 최대치 일때 그리드 저항 570K옴, 통과되는 신혹선 0옴 / 470pF. 모르겠다. 하지만 지금은 필요없다. ㅠㅠ 그냥 그렇게도 되겠나 상상을 해봤다. ------------------------------------------------------------------------------ 2014.05.31.밤10시37분 1채널의 마지막 그리드는 470K가 맞는것 같은데 1메가 가변저항을 달았다.
예쁘게 (?) 배선하려고 해서 정성을 쏟았는데 실수를 해서 아래 사진부터는 몇시간 동안 뜯었다 붙였다를 반복했다. 오후12시부터 시작해서 10시 10분이 되어서야 마무리가 되었는데 손님들과 대화 한 것 빼더라도 족히 6시간 이상은 작업한 것 같다. 처음에 배선을 잘못해서 마지막 단에만 그리드 저항을 적용하게 배치 했었어야 했는데 전체적으로 그리드 저항을 적용시키게 잘못 배선해서
몇 번을 뜯었다 붙였다를 반복했고 나중에는 이유를 알 수 없는 잡음, 프리엠프 볼륨7이상 올리면 2채널이 하울링이 나는 등등 험난 했는데 대충 납땜해서 그렇게 된거라고 밖에는 이해가 안간다. 그리고 잡음은 아둑시니에 비해 어제는 분명히 정숙했는데 오늘은 아둑시니와 거의 비슷하던지 조금더 많은 것 같기도 하다. 아둑시니의 프리센스 부품값이 달라서 인가? 아직은 모르지만 아둑시니 엠프는 훨씬 얇으면서 음의 구별이 분명히 가는 소리라면 이 플렉시는 육중한 소리이다. 조금만 더 얇아도 될 것 같은데 이큐 캡 모디를 적용해서 값을 변경해 봐도 아둑시니의 그런 소리는 안난다. 하여튼 이제 모두 끝냈고 샌드리턴만 완성하면 캐비닛 도색하고 마무리 하려고 한다. 4월 부터 몰아서 작업한 것 같은데 천천히 했다며 아마도 1년은 더 걸렸을 거다 ㅠㅠ 거의 2년 3개월 정도만에 완성인 것 같은데 이렇게 오래 걸릴지는 몰랐는데 릴레이 적용, 2채널화, AC매선에서 정류회로 따기, 각 채널의 증폭 모디 등등 여러가지를 시도하면서 아는 게 없어 시간이 오래 걸렸다. 이 50W 플렉시 엠프를 마치면 곧바로 100W를 시작해야 겠다. 아마 다음 엠프는 한 달이면 족히 만들 수 있을 것 같다. ---------------------------------------------------------------------- 2014.06.03. 지금 보니 이 그리드 저항은 별다른 게 아니라 그리드 쪽에 들어가는 신호선 앞단에 1메가 저항을 달아주는 건데 JCM800 3단증폭 앞단에는 신호선에 470K를 거쳐 2번그리드진공관쪽으로 들어가고 그라운드로 470K 저항을 거쳐 빠지는데 1메가 볼륨팟을 중간 정도 놓은 상태이다 (포텐셔미터가 B커브라면) 보통 1메가 팟을 다는데 나의 경우에 500K팟이 더 어울렸다고 생각했던 거다. 하여튼 프리엠프 증폭단에는 그리드 신호선에서 1메가에서 500K 정도의 저항을 그라운드로 빼야 한다. 마샬에서 게인팟이나 볼륨팟은 이 그리드에서 그라운드로 빠지는 걸 이용한거다. ㅠㅠ -------------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (96) 프리엠프 2채널 소리 끊김문제 2 - 문제확인 2014.05.30.새벽1시19분. (1) 2채널에서 소리 끊김 현상이 생긴다. -릴레이용 정류회로 끊어보기. ------------------------------------------------------------ 2014.05.30.오후12시25분
AC히터 라인에서 정류했던 게 문제였다. 히터라인에서 뽑은 곳에서 바로 옆 진공관쪽은 문제이고 먼 쪽은 문제가 없었다. 그리고 중간에 프리 진공관을 교체해봤는데 생각보다는 차이가 꽤 컸다. EH 골드관은 뚱뚱한 소리이고 그루브 튜브 GT R3 셀렉트는 얇은 소리인데 그 얇은 소리가 더 매력적이어서 GT R3 진공관을 2채널 프리에 넣으려 한다. 히터라인에서 정류회로를 연결한게 잡음과 전류량에서 문제였나 보다. 끊기는 문제는 해결인데 찌그러지질 않는다. 소리가 크기는 한데 찌그러짐이 없다. 다만 하모닉 성분이 많이 느껴져서 피킹시 피크가 닿을 때 기분 좋은 느낌이 든다. ----------------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.오후12시37분 릴레이용 파워트랜스 설치 전에 AC히터라인 끝쪽에서 선을 따와서 정류해볼까도 생각이 드는데 잡음이 생길까하는 생각도 들어서 어떻게 할지 고민이다. 그냥 맘 편히 릴레이용 파워를 설치해야 하는 걸까? ----------------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.오후5시11분
정류회로 문제가 아니였다. 그리드 저항의 문제였다. ㅠㅠ 이 그리드 저항의 쓰임새를 여태껏 몰랐었는데 지금까지는 그저 신호를 줄이거나 파핑방지 이런 정도로 알았는데 그런게 아니였다. 1메가 가변저항으로 테스트 해보니 소리가 끊기기도 하고 안나기도 한다. 그리고 이 저항은 프리진공관의 캐소드 저항과도 밀접한 상관관계가 있는 것 같다. 이걸 알아내는 이론이나 공식같은 게 있을수도 있겠지만 지금은 모르니 우선은 귀로 듣고 가변저항을 조정해서 내게 맞는 저항을 끼워 넣어야 겠다. 1메가 가변저항으로 일단은 해봤는데 0옴에 가까울수록 아예 소리가 안나고 1메가에 가까울수록 음이 끊긴다. 대략 다른 회로들을 보니 470K인데 캐소드쪽과 관련이 있는 것 같으니 직접 수동 조정해서 나에게 맞는 소리값을 찾아야 할 것 같다. --------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.오후6시14분 3단 그리드 저항 23K ~100K 이상하게 너무 낮네 -------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.밤8시4분 그리드 값을 내 맘대로 바꿔도 되는지 모르겠으나 어차피 내 맘대로 엠프니까 저렇게 하기로 했는데 녹색으로 칠 한 부분이 그리드 저항이다. 100K가 내겐 가장 어울리는 듯한 소리이고 낮추면 소리가 작아지면서 0옴일 때 전혀 소리가 나지 않는다 높이면 게인이 증가하면서 잡음도 늘어나고 음이 끊긴다. 연결하지 않으면 세게 치지 않는 한 소리가 나지 않는다. 200K 저항일 때는 게인이 조금 더 증가하지만 잡음도 커지고 음의 분별력이 낮아진다. (아마도 게인이 너무 많아지면 시간적인 음과 음 사이가 같이 증폭되다 보니깐 구분되는게 낮아지나 보다. 뭐 그렇게 지금은 생각하련다. 그래프 보니 피로도가 급 몰려와서 ㅠㅠ ) 한 60K정도일 때는 소리의 분별력이 가장 좋으나 찌그러짐이 적어서 나에게는 맞지 않다. 하여간 내 맘대로 플렉시 + 모어게인 회로다. 4단증폭 아둑시니와 비교해서 게인량은 비슷하다. 그리고 쉴드 썼을 때와 안 썼을때 잡음 차이는 많이 난다. 지금은 상당히 양호한 수준이며 아둑시니 보다도 더 정숙하다. 무식한 상태에서 삽질하며 얻은 결과물이다. ㅠㅠ 모르니까 너무 힘들었다. 너무너무...... -------------------------------------------------------
Plexi 50W (95) 프리엠프 2채널 소리 끊김문제 1 2014.05.28.밤11시17분. (1) 2채널에서 소리 끊김 현상이 생긴다. -배선 오류 체크 -냉납은 분명 아닐텐데 그래도 확인 해 볼것. -프리엠프 진공관 교체 -릴레이 교체 (2) 프리엠프에서 증폭을 많이 시키면 화이트 노이즈가 생각보다 심하다. -페이즈 인버터 쪽 2번 6번, 9번쪽을 공중에 띄워 보고 -프리엠프쪽 쉴드 배선 다시 끊어봐야겠음. -부품 열화로 인한 노이즈 증가 고려해 볼 것 ----------------------------------------------------------------------------------- 2014.05.29.
여러가지 시도를 해봤으나 아직까진 2채널 끊김 현상을 해결하지 못했다.
Plexi 50W (94) 다시 만들기 5
2014.05.27.오후12시17분
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2014.05.28.오후 3시44분
프리엠프쪽 쉴드 배선 다시 했음. ------------------------------------------------------------------------------- 2014.05.28.오후7시13분 화이트 노이즈가 심하고 2채널에서 끊기는 소리가 여전하다.
프리엠프 전압을 100K저항에서 220K저항으로 높여 전압을 낮췄는데 귀에 확 바뀌는 변화는 없다. 그림에서는 안보이만 2채널 2단증폭에서 캐소드단 저항과 캡을 다양한 값들로 변경 시켰으나 끊기는 소리와는 무관하고 커플링 캡도 바꿔봤으나 커플링 캡 문제는 아니였다. 지금까지의 문제점 (1) 2채널에서 소리 끊김 현상이 생긴다. 바이어스 문제가 해결되었으니 파워 문제는 아니다 팝핑 방지용 2.2M저항을 끊으면 더 심해지는 것이 문제를 해결할 수 있는 출발점인데 지금까지는 냉납보다는 배선 오류로 보고 있다. (2) 프리엠프에서 증폭을 많이 시키면 화이트 노이즈가 생각보다 심하다. 아웃풋 트랜스 1차탭이 바뀐 지구 멸망 소리와는 다르다. 예전에는 정말 조용했었는데 아마도 배선 간섭 같다. 프리쪽이나 파워 쪽 모두 열린 생각으로 파 볼 생각이다. 나머지는 양호한 수준이다. PPIMV를 낮우면 저음이 너무 많아지던 현상도 없고 프리센스 돌릴 때 나는 "스윽스윽" 하며 기분나쁜 소리도 안나는 것 같다. 그리고 아웃풋 2차 4옴과 8옴에 붙이는 것에 따른 소리 변화는 생각보다 크다. 16옴에 붙이면 더욱 어두워 지겠으나 지금 이 엠프 상황에서는 그리 필요없어 2단 스위치로 4옴 8옴 선택 스위치만 만들었다.
Plexi 50W (93) 다시 만들기 4
2014.05.27.
B+ 전압에 470K, 10N (1kV내압) 을 덧댔는데 어떤 역활을 하는지는 모른다. 무슨 울트라 모디라고 하는데 그냥 해봤다. 일접 접지를 믹스엔 픽스로 붙였는데 바이어스 스크린필터, PI필터 프리센스, 프리엠프 필터 이큐 프리엠프 쪽으로 어느 정도 묶어서 했다. 220N 두개도 뭔지는 모르겠는데 조금 신경쓰면 정류쪽에 저렇게 붙인다고 한다. 4옴탭에 NFB 저항을 붙이는 게 좀 더 고음쪽에 유리한데 8옴 탭에 붙이는 거랑 차이가 나서 욕심을 내서 뚫었는데 어느정도 앞 아크릴판 깨지겠지 했는데 여지 없이 깨졌다. ㅠㅠ 사실 저 쿨링팬도 필요없을 것 같긴 한데 저렇게 붙여놨으니 배선 했다. 프리엠프쪽 메인 전압도 구멍을 다시 냈다. 바이어스 값 조정해 40mA 확인. 실제 사용에는 50mA까지 올려 보련다. 아둑시니는 거의 80mA로 계속 썼었는데 수명은 줄었겠지만 소리는 훌륭했다. 프리엠프쪽 그라운드도 일점접지에 묶음. 기다려라
엠프야 간다. ^^
Plexi 50W (92) 다시 만들기 3
2014.05.26.
일점접지 그라운드가 너무 더러워서 정리 하려고 다 끊어냄. 프리엠프에서 전압구멍을 안 뚫어서 구멍내려고 뜯어냄. 믹스엔 픽스 여러개 뜯어냈음. ㅜㅜ 쉴드판 뜯어낸 모습. 일점접지 쪽 정리하려고 뜯었음. 사실 스위치 부분 납땜 다시 했는데 사진에는 안보이네 싸구려 검정 절연테잎으로 얇게 썰어서 감아줬음.
Plexi 50W (91) 다시 만들기 2 2014.05.26.새벽1시50분 (1) 47K NFB 다음에 8옴탭에 곧바로 연결하지 말고 4옴 8옴 16옴 선택할 수 있게 전면에 로터리 스위치 만들 것. (여러가지 실험하다 보니 8옴에 연결하는 것 보다 4옴에 연결하는 게 더 밝은 소리가 남.) (2) B+ 정류 회로에 피코단위 캡과 저항 달고 2X2가 아니라 2X3 고려해 볼 것. (3) 프리 채널 전환시 팝핑 방지로 2.2메가 저항 달 것. (4) 페이즈 인버터 필터 캡 쪽 저항 10K + 8.2K 를 곧바로 캐패시터 상에서 연결하지 말고 회로도 대로 돌려서 100K, 82K 옆쪽으로 붙이기. (5) 릴레이용 전원은 예전에 가지고 있던 12볼트짜리 트랜스를 써야 할 것 같다. (6) EL34 각 6번핀 연결 고압선 높이 띄우기 (7) EL34 컨트롤 그리드 각 5번핀 쉴드선 양쪽을 떼너놓기. (8) 바이어스 조절부쪽 47K (56K) 저항 없애고 직렬 연결해서 바이어스 값 올라가나 확인. (지금 다시 몇 년 전 아둑시니 엠프 자료를 찾아보니 이 47K 저항을 떼어서 직렬로 연결해 놨다. 테스터기의 전류로 놓고 측정했었는데 이게 저렴한 거라 오차가 크니 전압값을 재는 게 더 나을 듯 싶다.) 플렉시 50W가 문제가 아니고 아둑시니가 바이어스가 너무 높게 잡혀있었던 게 아닌가 생각이 든다. EL34가 비정상적으로 빨갛고......
---------------------------------------------------------------------------- 2014.05.26.새벽 3시25분 끊김현상과 과도한 찌그러짐은 너무 높은 바이어스 때문에 그런 건가 보다. 아둑시니 엠프는 내 테스터기로 전류로 하면 20mA정도로 잡히고 전압에 맞춰 놓으면 0.1V정도로 잡히는데 플렉시를 거의 0.2V에 가깝게 바이어스를 잡았으니 끊기고 저음이 과도하게 많았었나 보다. 아둑시니 엠프도 0.040V에 맞춰야 겠다. ㅠㅠ 테스터기가 세개 인데 전류로 맞춰 놓고 측정하면 7~12mA로 제 각각이다. 아마 전류측정은 좋은 테스터기로 해야 되나 보다. 메트로 엠프 메뉴얼에도 보니까 mV로 측정한 걸 보니 저렴한 테스터기에서 전류는 정확히 측정이 안되어서 보통 mV값으로 측정하나 보다. (옴의법칙으로 1R저항을 넣었으므로 전류 = 전압으로 읽으니까) ------------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (90) 다시 만들기 1 2014.05.25. 집에 있다가 도저히 궁금해서 참을수가 없어 사무실에 나가서 이것 저것 해봤다. (1) 47K NFB 다음에 8옴탭에 곧바로 연결하지 말고 4옴 8옴 16옴 선택할 수 있게 전면에 로터리 스위치 만들 것. (여러가지 실험하다 보니 8옴에 연결하는 것 보다 4옴에 연결하는 게 더 밝은 소리가 남.) (2) B+ 정류 회로에 피코단위 캡과 저항 달고 2X2가 아니라 2X3 고려해 볼 것. (3) 프리 채널 전환시 팝핑 방지로 2.2메가 저항 달 것. (4) 페이즈 인버터 필터 캡 쪽 저항 10K + 8.2K 를 곧바로 캐패시터 상에서 연결하지 말고 회로도 대로 돌려서 100K, 82K 옆쪽으로 붙이기. (5) 릴레이용 전원은 예전에 가지고 있던 12볼트짜리 트랜스를 써야 할 것 같다. (6) EL34 각 6번핀 연결 고압선 높이 띄우기 (7) EL34 컨트롤 그리드 각 5번핀 쉴드선 양쪽을 떼너놓기. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.05.25.오후6시35분
50uF + 50uF 메인, 스크린 필터 교체해보기 ---> 변함 없음. 몇 시간을 이거 저것 해봤지만 잘못된 곳을 찾을 수 없었다. 해체 조금 하다가 집에 돌아왔다.
Plexi 50W (89) PPIMV, 바이어스부 2014.05.24. 할 일들 ㅠㅠ AC 3.15V 히터라인에 연결된 정류부 제거 후 전류 측정 (5) 아둑시니 파워엠프진공관으로 교체해보기
프리 진공관빼고 전류 측정 페이즈 인버터 22N 교체 -------------------------------------------------------------------------- 2014.05.24. 새벽 2시50분 계속 뒤척이다가 생각이 든 건데 AC전원라인에서 정류회로를 연결한게 파워 진공관 전류량의 문제점이지 않을까라는 작은 소망 하나 가져본다. 그쪽에서 끌어다 쓰니 파워진공관에 쓸 자원이 부족한 게 아닐까? ㅠㅠ --------------------------------------------------------------------------------- 2014.05.24.오후1시21분
- AC 3.15V 히터라인에 연결된 정류부 제거 후 전류 측정 - (5) 아둑시니 파워엠프진공관으로 교체해보기 - 프리 진공관빼고 전류 측정 - 페이즈 인버터 22N 교체 모두 해봤지만 아무런 변화가 없다.
그리고 아둑시니의 파워진공관을 50W에 꽂았더니 10mA 나오던 전류값이 오히려 4mA로 더 낮아졌다. ㅠㅠ 이제는 파워트랜스 밖에 시도해 볼 게 없다. ㅠㅠ ------------------------------------------------------- 2014.05.24. 지금 만들고 있는 플렉시는 볼륨 1~2에서 PPIMV를 조금이라도 낮추면 고음이 날아가 버리는데 아둑시니도 그런가 하고 비교해 봤는데 그렇지를 않았다. ------------------------------------------------------- 2014.05.24.밤8시50분
파워 트랜스 (100W용인데 전압은 같아서 사용해 봄.) 교체 해봤지만 결과는 변함 없음. 예전에 아웃풋 트랜스포머도 교체해 봤지만 한 번 더 해봤다. 하지만 결과는 변함없음. 파워도 다른 선으로 해보고 다른 선 다 빼고 한 개만 콘센트에 넣어봐도 결과는 똑같음. 분명 어딘가 이상은 확실한데 알 수가 없다. 다 뜯어내고 새로 만들어서 (왠만하면 부품을 다 교체해서) 해보고 그래도 같으면 JMP-1 파워용으로 쓰고 나머지 있는 부품은 다 처분해야 겠다. ㅠㅠ 이쪽에 지식이 많은 전문가가 아니고서는 이런 상황이 닥치면 해결이 쉽지 않은가 보다.
Plexi 50W (88) PPIMV, 바이어스부 2014.05.22. 테스터기가 고장나서 한 개 주문했는데 올 때까진 할 일이 없어서 할 일들을 미리 적어 놓는다. (1) 파워진공관 5번핀 1.5K (2) 325 ACV 양갈래 ---> 220K (3) 220K 납땜처리 (4) 바이어스 조절부 그라운드 한갈래로 묶기 (5) 아둑시니 파워엠프진공관으로 교체해보기 (6) 페이즈 인버터 부분 원래 모양인 삼각형 대로 저항, 마이카 조립. (7) 바이어스 조절팟 그라운드랑 바이어스 테스트용 1옴있는쪽 그라운드랑 묶기. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2014.05.23.
테스터기가 왔는데 테스터기가 망가진 게 아니라 히터 퓨즈가 나간 거였다. ㅠㅠ (1) 파워진공관 5번핀 1.5K 바꾸는 걸 시도하기 전 5.6K 저항 전과 다음을 테스터기로 전압을 재봤더니 -1v도 차이가 안나서 별 변화가 없겠다 싶었지만 교체해 봤다. 역시나 아무런 변화도 없다. (2) 325 ACV 양갈래 ---> 220K 예전 아둑시니 엠프를 찾아봐도 한쪽에서만 해도 문제가 없고 각종자료들도 마찬가지였다. 그래서 시도해 보지 았았다. (3) 220K 납땜처리 이 녀석도 마찬가지다 납땜처리를 하든 조이든 차이가 없는게 당연한 것 아닌가? 시도하지 않았다. (4) 바이어스 조절부 그라운드 한갈래로 묶기 바이어스 조절부 쪽 그라운드와 옆 쪽 바이어스 그라운드 쪽 저항을 재봐도 0옴이여서 할 필요가 없고 말도 안되는 건데 그냥 시도해봤다. 역시 상관 없음. (6) 페이즈 인버터 부분 원래 모양인 삼각형 대로 저항, 마이카 조립. 이것도 말도 안되는 건데 혹시나 저항쪽의 문제가 없을까 하고 해봤지만 아무런 변화가 없었음. (7) 바이어스 조절팟 그라운드랑 바이어스 테스트용 1옴있는쪽 그라운드랑 묶기. 이것도 통전 테스트시에 아무 문제 없었으나 혹시나 하는 마음에 해봤지만 아무 변화없음. 노이즈 필터 가 잘못되었나 해서 필터 떼고 연결해봤지만 아무 변화 없음. 스피커 선에 들어가는 두꺼운 선재를 썼는데 그냥 일반선재로 바꿔봄 아무 변화없음. 레조넌스 팟도 연결안하고 볼륨팟도 뜯어봤으나 테스터기로 테스트 해보니 아무 이상없음. ------------------------------------------------------------------- 지금 문제점은 뭐냐면은 외부 프리 > 50W 파워연결하면 저음이 너무 많고 고음의 톡톡 튀는 맛이 덜하다. PPIMV 10일때는 아무 문제 없고 풀볼륨에 PPIMV를 약간만 낮춰도 갑자기 고음이 확 날아가 버린다. JMP-1 프리에 50W 파워 연결해봤더니 (PPIMV 10, 볼륨3) 정말 기가 막힌 톤이 쏟아져 나왔다. 아둑시니 (JCM 800) 와는 다른 맛이 느껴진다. 하지만 아둑시니 엠프와는 다르게 PPIMV를 조금만 낮춰도 고음이 날아가 버린다. 그렇다고 나쁘진 않다. 아둑시니와 비교해서 너무 차이가 나니까 문제가 있는거라고 생각하고 계속 손대보는거다. 그리고 이렇게 까지 생가하는 건 아무리 해도 풀리지 않는 바이어스 문제. 바이어스 조절부에 220K로 되어있는 저항을 1메가옴으로 맞추면 40mA가 나온다. 파워진공관 5번핀은 -8V이다 그리고 220K로 원래대로 하면 전류가 9mA가 나오고 파워진공관 5번핀은 정상범위인 -31V이다. 하지만 오늘 알았는데 이 두 상황은 전류가 4배차이가 나는데도 볼륨량은 비슷하다. 아둑시니 엠프는 PPIMV10일때 볼륨1만 되어도 소리가 엄청 큰데 지금 만들고 있는 50W 엠프는 볼륨9시방향은 되어야지만 비슷하다. 40mA, 9mA 모두 비슷한 볼륨량이다. 파워 트랜스의 문제 일까? 하여튼 엠프의 파워가 상당힌 적다는 건데 파워트랜스 일지는 확신이 안간다. 그리고 50W의 엠프의 PPIMV10, 볼륨량 9시일때의 JMP-1 프리에 연결해 소리를 들어보면 소리크기는 아둑시니에 비해 작지만 소리질감이나 펀치감 이런 건 정말 훌륭하다. 아둑시니엠프는 볼륨량이 적으면 50W에 비해 소리크기는 엄청 크지만 메마른 소리가 난다. 페달파츠에서 파워트랜스 와서 교체해 보면 더 이상 해볼 것도 없어서 이대로 마무리 해야 겠다. ㅠㅠ 그리고 NFB 저항을 100K, 47K, 27K 를 선택할 수 있게 했는데 100K가 볼륨량은 크지만 47K 선택시에는 볼륨량이 줄지만 하이가 확 커지고 27K 선택시는 너무 고음쪽이 많아서 소리가 내 마음엔 안든다. 100W 만들때는 100K, 47K 두개만 선택할 수 있게 하면 될 것 같다. ------------------------------------------------------------------ 2014.05.23. 오늘 몇 시간 테스트 해보면서 한 쪽 파워진공관이 갑자기 51mA로 전류량이 치솟았는데 잠시 뿐이었다. 분명 뭔가 문제가 있긴 하다. ㅠㅠ 그런데 알 수가 없다.
