Plexi 50W (106) 프리엠프 잡음 확인 20143.06.06.
1채널은 오버드라이브가 잘 안 걸리고 2채널은 소리가 안난다. ㅠㅠ --------------------------------------------------------------- 2014.06.06.밤8시30분
제대로 했는데 아무래도 이상해서 이것 저것 해봤는데 이상하게도 쉴드선 그라운드와 신호선 사이에 수십 K 옴 ~ 수메가 옴까지 저항값이 찍히는 거였다. 그래도 하는 수 없이 하나 하나 떼어 가며 테스트기로 저항값을 측정했는데 ...... 쉴드선 안에 있는 저 검정색 고무선 튜브과 신호선 사이가 410K옴 정도의 저항값이 측정된다. 심할때는 수십K옴의 저항값이 측정될 때도 있다. 그리고 오늘 더워서 손에 아주 약간의 땀이 있었는데 내 손가락을 거쳐 가면 완전히 연결되지 않은 선에서도 수 메가옴의 저항이 측정되었다. 아까운 건 어제 만들었던 부품들이 모두 새거여서 최대한 깔끔이 배선처리가 되었었는데 다시 해보니 이 전만 못했다. ㅠㅠ 또한 위 그림에서 보자면 내부 선 (납땜한 부분), 투명 절연부분, 검정색 고무 부분, 쉴드 (그림에서는 안보임), 외부 검정색 피복으로 이루어져 있는데 가운데 있는 검정색 고무 부분은 쉴드 부분과 수십K옴의 저항값이 측정된다. 그래서 일일히 선자르고 저항값 측정 피복 벗기고 저항값 측정 납땜하고 저항값 측정 이런 식으로 무지하게 시간이 많이 갔는데 이렇게 다하고 소리를 들어보니 1채널은 완전 정상에 잡음도 양호 그런데 볼륨1에 PPIMV10일때 아둑시니 JCM800 4단증폭은 잡음이 거의 없는데 이 놈은 아주 약간 있다. PPIMV 1에 볼륨10일때도 잡음이 매우 양호한 수준이니 하여간 정상이라고 봐도 무방하다. 그런데 이 놈의 2채널이 볼륨량이 1채널의 반이면서 아주 매마른 소리가 난다. 순간 1채널은 게인채널로 쓰고 2채널은 클린 채널로 쓰고 싶다는 생각이 들었지만 잠시의 생각일 뿐 얼른 2채널도 정상적으로 되돌려야 겠다. 두툼한 하이게인 채널이 일품이였는데 그런 소리가 전혀 나지 않고 오히려 굉장히 얇은 소리가 난다. 그런데 아무리 생각해도 이상한 부분이 없는데 알 수가 없다. ㅠㅠ
Plexi 50W (105) 프리엠프 핫쉴드와 쉴드, 격벽 치기 2014.06.05.밤8시28분
아웃풋 트랜스 2차 쪽이 아무래도 마음에 걸려 예전처럼 격벽을 쳐봤는데 전혀 효과가 없다 기타에서 곧바로 파워엠프에 연결하고 볼륨10 PPIMV10 둘 다 최고치로 해도 들리는 잡음이라고는 볼륨량에 비해서는 아주 미미하다. 이 상태에서 기타줄만 살살 대기만 해도 가슴이 울린다. 예전에 이 잡음이 험성 잡음이라고 썼었는데 험인지 화이트 노이즈 인지 그 중간의 노이즈 인 것 같은데 정확히는 모르겠다. 1메가 옴 (A) 포텐셔미터 저항값이 이상하다. ㅠㅠ 조금 가격이 나가는 건데 아깝지만 바꿨다. 너무 가깝게 한다고 다 끊어 버렸는데 그냥 러그가 있는데로 납땜 해야 겠다. ㅠㅠ 포텐셔미터 구조상 열에 약할 수 밖에 없는 구조인 것 같다. 벨덴 직경 3mm 쉴드선으로 작업하다가 까나레 직경 4mm 쉴드선으로 바꿔 했는데 두껍긴 하지만 작업성이 훨씬 좋아졌다.
Plexi 50W (104) 파워엠프 격벽 치기 2014.06.04.
파워엠프는 잡음이 미미해서 꼭 격벽을 쳐야 하는지 의문이긴 하다. 리턴으로 기타연결해서 기타 볼륨 최고치로 하고 마스터 볼륨 10으로 놔도 약간의 험잡음 밖에 안들린다. --------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (103) 프리엠프 41 2014.06.03.밤11시24분 잡음의 문제는 프리엠프라는 결론이 났다. 예전에는 아주 조용했는데 내 착각이었나? 하여튼 프리엠프 부분의 잡음 문제를 해결하기 전까지는 캐비닛에 넣지 않기로 헀다. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2014.06.04.새벽12시42분
(1) 애노드 쪽은 위 그림처럼 샷시 바닥으로 깔아서 연결 (2) 캐소드 공중으로 띄우기 -------------------------------------------------------------- 2014.06.04.오후12시07분
프리엠프 부분을 다 뜯어냈다. 릴레이용 정류회로는 처음 프리진공관쪽에 연결하고 전원선도 벽쪽에서 기판과 연결해야 겠다. -------------------------------------------------------------------------- 2014.06.04.오후2시
--------------------------------------------------------------------------------- 2014.06.04.오후6시16분
까나레 쉴드 케이블이 왔다. -----------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (102) 일점 접지, 래리 그라운딩
2014.06.03.
일점 접지하는데 래리 그라운드로 묶어서 작업해봤다. 예전에는 얇은 선으로 했었는데 그라운드 바에 들어가는 두꺼운 선으로 일점접지를 만들어 놓고 작업을 했다. 잡음은 조금 줄긴 했는데 예전에는 잡음도 아주 적고 1, 2채널 간에 상호 간섭이 없었는데 지금은 약간 있다. (그라운드 선은 두꺼운 걸로 하는 게 맞나 보다.) 파워엠프로 기타를 직결해서 넣어봤더니 잡은은 아주 양호한 수준이다. 하여튼 프리엠프를 아주 작살낼 작정이다. ㅠㅠ
Plexi 50W (100) 엠프 헤드 캐비닛 2014.06.01. 우선은 엠프 헤드 캐비닛을 만들어 마무리하고 100와트 JCM800을 원 회로도 대로 전통적으로 만들어 봐야겠다. 만들어 봐서 3단증폭 50W JCM800 과 비교해 잡음이 적다면 곧바로 두 50와트 엠프의 노이즈를 줄이려고 노력해야 겠다. 오늘 일기 끝 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.06.02. 손님이 갑자기 많고 비가 와서 작업 못함. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2014.06.02.밤8시22분
생각해 보니 캐비닛 손잡이 구멍 뚫기는 미리 해야 될 것 같아서 했다. -------------------------------------------------------------------------------- 2014.06.03. 폴리우레탄이 왔는데 아무래도 한참 뒤에나 해야 할 것 같다. 잡음을 잡고 캐비닛 작업을 해야 할 거 같아서 ......
Plexi 50W (99) 잡음 문제 1 2014.06.01. 기타 볼륨 10 ---> 아둑시니의 프리엠프 볼륨 10 ---> 샌드 볼륨 10 ---> 오디오카드 인으로 넣었더니 기타에 한 손만 대고 대기상태의 잡음량을 체크하면 -30dB 정도이다. 똑같은 조건에서 50와트 플렉시의 잡음은 -24dB 정도. 게인량은 두 엠프가 비슷하던지 JCM800 4단증폭 아둑시니가 조금 더 많은데 노이즈는 50와트 플렉시가 더 많다. 리턴으로 두 엠프에 기타를 직접 연결해서 파워엠프의 잡음 정도를 확인해 봤더니 비슷한 것 같다. 그런데 JCM800 4단증폭 아둑시니 엠프의 바이어스를 정상값의 거의3배로 계속 써서 무리가 되었던지 소리크기가 JCM800 4단증폭 아둑시니엠프가 더 적어 정확한 비교가 어렵긴한데 그런 상황을 감안해 생각해 보면 비슷한 것 같다. 50와트 플렉시의 프리에서 잡음을 더 줄이는 방법을 모색해 봐야겠다. ㅠㅠ -------------------------------------------------------------- 2014.06.01.오후5시8분 엠프 밑 판 쉴드 적용을 안해서 그런가? 엠프 캐비닛 도색을 하고 끝낼지 다시 프리엠프를 손봐야 할지 모르겠다. --------------------------------------------------------------- 2014.06.01.밤7시26분 지금 생각해 보니 안적은게 있는데 채널 바꿀 때 팝핑 노이즈 심함 각종 옵션으로 더한 모디스위치들도 파핑 노이즈 있음.
JCM800 2204 아둑시니 엠프 (44) 바이어스 값 측정 2014.06.01.
테스터기 전류로 맞춰 놓고 체크하면 대략 저정도에서 20mA가 나오는데 실은 123mA이상인 것이다. 테스터기가 전류로 맞춰놓고 하면 맞지를 않는다. 바이어스를 낮출수 있는 한 최대로 낮췄는데도 정상 값은 안나오는데 나중에 뜯어서 제대로 해놔야겠다. ㅠㅠ -------------------------------------------------------------------- 2014.07.11.새벽 1시36분 언제인가 바이어스 값을 낮췄는데 40mA를 맞출수가 있어서 그렇게 했던 것 같다. 아마 2014년 6월 중인 것 같다.
Plexi 50W (98) 샌드리턴 2014.06.01.
부품을 해체했다. 약 3시간 30분 걸려서 만들었는데 이번에는 실수하지 않고 한번에 끝냈다. 샌드리턴에 있는 팟은 볼륨을 약간 증폭시킨다. 낮추면 소리가 안 남. 이 샌드리턴을 켜고 샌드리턴에 아무것도 연결하지 않고 샌드리턴 팟을 돌리면 볼륨이 0이 되거나 원래소리에서 약간 증폭되어서 엠프에 소리가 나온다. 샌드리턴을 켜고 샌드에 오디오카드 인으로 물리고 아웃에 아무것도 연결하지 않으면 샌드를 통해 오디오카드 인으로 들어가서 소리가 나고 엠프 스피커로도 소리가 난다. 샌드리턴 켜고 샌드리턴 입출력단에 꾹꾹이를 하나 물리면 당연히 꾹꾹이를 거친 소리가 나는 구조이다. ---------------------------------------------------------------
Plexi 50W (97) 프리엠프 1채널 그리드 저항값 알아내기 2014.05.30. 2채널의 그리드 저항값은 100K였음. 그런데 1채널과 2채널을 바꿔야 할 것 같다.
----------------------------------------------------------------------------- 2014.05.31.새벽12시29분 지금 보니까 필요하다면 저 100K저항을 570K 가변저항으로 대체해도 되겠다 싶다. 2번과 3번다리에 470pF를 병렬로 넣고...... 그러면 안되려나? 가변저항 최대치 일때 그리드 저항 570K옴, 통과되는 신혹선 0옴 / 470pF. 모르겠다. 하지만 지금은 필요없다. ㅠㅠ 그냥 그렇게도 되겠나 상상을 해봤다. ------------------------------------------------------------------------------ 2014.05.31.밤10시37분 1채널의 마지막 그리드는 470K가 맞는것 같은데 1메가 가변저항을 달았다.
예쁘게 (?) 배선하려고 해서 정성을 쏟았는데 실수를 해서 아래 사진부터는 몇시간 동안 뜯었다 붙였다를 반복했다. 오후12시부터 시작해서 10시 10분이 되어서야 마무리가 되었는데 손님들과 대화 한 것 빼더라도 족히 6시간 이상은 작업한 것 같다. 처음에 배선을 잘못해서 마지막 단에만 그리드 저항을 적용하게 배치 했었어야 했는데 전체적으로 그리드 저항을 적용시키게 잘못 배선해서
몇 번을 뜯었다 붙였다를 반복했고 나중에는 이유를 알 수 없는 잡음, 프리엠프 볼륨7이상 올리면 2채널이 하울링이 나는 등등 험난 했는데 대충 납땜해서 그렇게 된거라고 밖에는 이해가 안간다. 그리고 잡음은 아둑시니에 비해 어제는 분명히 정숙했는데 오늘은 아둑시니와 거의 비슷하던지 조금더 많은 것 같기도 하다. 아둑시니의 프리센스 부품값이 달라서 인가? 아직은 모르지만 아둑시니 엠프는 훨씬 얇으면서 음의 구별이 분명히 가는 소리라면 이 플렉시는 육중한 소리이다. 조금만 더 얇아도 될 것 같은데 이큐 캡 모디를 적용해서 값을 변경해 봐도 아둑시니의 그런 소리는 안난다. 하여튼 이제 모두 끝냈고 샌드리턴만 완성하면 캐비닛 도색하고 마무리 하려고 한다. 4월 부터 몰아서 작업한 것 같은데 천천히 했다며 아마도 1년은 더 걸렸을 거다 ㅠㅠ 거의 2년 3개월 정도만에 완성인 것 같은데 이렇게 오래 걸릴지는 몰랐는데 릴레이 적용, 2채널화, AC매선에서 정류회로 따기, 각 채널의 증폭 모디 등등 여러가지를 시도하면서 아는 게 없어 시간이 오래 걸렸다. 이 50W 플렉시 엠프를 마치면 곧바로 100W를 시작해야 겠다. 아마 다음 엠프는 한 달이면 족히 만들 수 있을 것 같다. ---------------------------------------------------------------------- 2014.06.03. 지금 보니 이 그리드 저항은 별다른 게 아니라 그리드 쪽에 들어가는 신호선 앞단에 1메가 저항을 달아주는 건데 JCM800 3단증폭 앞단에는 신호선에 470K를 거쳐 2번그리드진공관쪽으로 들어가고 그라운드로 470K 저항을 거쳐 빠지는데 1메가 볼륨팟을 중간 정도 놓은 상태이다 (포텐셔미터가 B커브라면) 보통 1메가 팟을 다는데 나의 경우에 500K팟이 더 어울렸다고 생각했던 거다. 하여튼 프리엠프 증폭단에는 그리드 신호선에서 1메가에서 500K 정도의 저항을 그라운드로 빼야 한다. 마샬에서 게인팟이나 볼륨팟은 이 그리드에서 그라운드로 빠지는 걸 이용한거다. ㅠㅠ -------------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (96) 프리엠프 2채널 소리 끊김문제 2 - 문제확인 2014.05.30.새벽1시19분. (1) 2채널에서 소리 끊김 현상이 생긴다. -릴레이용 정류회로 끊어보기. ------------------------------------------------------------ 2014.05.30.오후12시25분
AC히터 라인에서 정류했던 게 문제였다. 히터라인에서 뽑은 곳에서 바로 옆 진공관쪽은 문제이고 먼 쪽은 문제가 없었다. 그리고 중간에 프리 진공관을 교체해봤는데 생각보다는 차이가 꽤 컸다. EH 골드관은 뚱뚱한 소리이고 그루브 튜브 GT R3 셀렉트는 얇은 소리인데 그 얇은 소리가 더 매력적이어서 GT R3 진공관을 2채널 프리에 넣으려 한다. 히터라인에서 정류회로를 연결한게 잡음과 전류량에서 문제였나 보다. 끊기는 문제는 해결인데 찌그러지질 않는다. 소리가 크기는 한데 찌그러짐이 없다. 다만 하모닉 성분이 많이 느껴져서 피킹시 피크가 닿을 때 기분 좋은 느낌이 든다. ----------------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.오후12시37분 릴레이용 파워트랜스 설치 전에 AC히터라인 끝쪽에서 선을 따와서 정류해볼까도 생각이 드는데 잡음이 생길까하는 생각도 들어서 어떻게 할지 고민이다. 그냥 맘 편히 릴레이용 파워를 설치해야 하는 걸까? ----------------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.오후5시11분
정류회로 문제가 아니였다. 그리드 저항의 문제였다. ㅠㅠ 이 그리드 저항의 쓰임새를 여태껏 몰랐었는데 지금까지는 그저 신호를 줄이거나 파핑방지 이런 정도로 알았는데 그런게 아니였다. 1메가 가변저항으로 테스트 해보니 소리가 끊기기도 하고 안나기도 한다. 그리고 이 저항은 프리진공관의 캐소드 저항과도 밀접한 상관관계가 있는 것 같다. 이걸 알아내는 이론이나 공식같은 게 있을수도 있겠지만 지금은 모르니 우선은 귀로 듣고 가변저항을 조정해서 내게 맞는 저항을 끼워 넣어야 겠다. 1메가 가변저항으로 일단은 해봤는데 0옴에 가까울수록 아예 소리가 안나고 1메가에 가까울수록 음이 끊긴다. 대략 다른 회로들을 보니 470K인데 캐소드쪽과 관련이 있는 것 같으니 직접 수동 조정해서 나에게 맞는 소리값을 찾아야 할 것 같다. --------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.오후6시14분 3단 그리드 저항 23K ~100K 이상하게 너무 낮네 -------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.밤8시4분 그리드 값을 내 맘대로 바꿔도 되는지 모르겠으나 어차피 내 맘대로 엠프니까 저렇게 하기로 했는데 녹색으로 칠 한 부분이 그리드 저항이다. 100K가 내겐 가장 어울리는 듯한 소리이고 낮추면 소리가 작아지면서 0옴일 때 전혀 소리가 나지 않는다 높이면 게인이 증가하면서 잡음도 늘어나고 음이 끊긴다. 연결하지 않으면 세게 치지 않는 한 소리가 나지 않는다. 200K 저항일 때는 게인이 조금 더 증가하지만 잡음도 커지고 음의 분별력이 낮아진다. (아마도 게인이 너무 많아지면 시간적인 음과 음 사이가 같이 증폭되다 보니깐 구분되는게 낮아지나 보다. 뭐 그렇게 지금은 생각하련다. 그래프 보니 피로도가 급 몰려와서 ㅠㅠ ) 한 60K정도일 때는 소리의 분별력이 가장 좋으나 찌그러짐이 적어서 나에게는 맞지 않다. 하여간 내 맘대로 플렉시 + 모어게인 회로다. 4단증폭 아둑시니와 비교해서 게인량은 비슷하다. 그리고 쉴드 썼을 때와 안 썼을때 잡음 차이는 많이 난다. 지금은 상당히 양호한 수준이며 아둑시니 보다도 더 정숙하다. 무식한 상태에서 삽질하며 얻은 결과물이다. ㅠㅠ 모르니까 너무 힘들었다. 너무너무...... -------------------------------------------------------
Plexi 50W (95) 프리엠프 2채널 소리 끊김문제 1 2014.05.28.밤11시17분. (1) 2채널에서 소리 끊김 현상이 생긴다. -배선 오류 체크 -냉납은 분명 아닐텐데 그래도 확인 해 볼것. -프리엠프 진공관 교체 -릴레이 교체 (2) 프리엠프에서 증폭을 많이 시키면 화이트 노이즈가 생각보다 심하다. -페이즈 인버터 쪽 2번 6번, 9번쪽을 공중에 띄워 보고 -프리엠프쪽 쉴드 배선 다시 끊어봐야겠음. -부품 열화로 인한 노이즈 증가 고려해 볼 것 ----------------------------------------------------------------------------------- 2014.05.29.
여러가지 시도를 해봤으나 아직까진 2채널 끊김 현상을 해결하지 못했다.
Plexi 50W (94) 다시 만들기 5
2014.05.27.오후12시17분
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2014.05.28.오후 3시44분
프리엠프쪽 쉴드 배선 다시 했음. ------------------------------------------------------------------------------- 2014.05.28.오후7시13분 화이트 노이즈가 심하고 2채널에서 끊기는 소리가 여전하다.
프리엠프 전압을 100K저항에서 220K저항으로 높여 전압을 낮췄는데 귀에 확 바뀌는 변화는 없다. 그림에서는 안보이만 2채널 2단증폭에서 캐소드단 저항과 캡을 다양한 값들로 변경 시켰으나 끊기는 소리와는 무관하고 커플링 캡도 바꿔봤으나 커플링 캡 문제는 아니였다. 지금까지의 문제점 (1) 2채널에서 소리 끊김 현상이 생긴다. 바이어스 문제가 해결되었으니 파워 문제는 아니다 팝핑 방지용 2.2M저항을 끊으면 더 심해지는 것이 문제를 해결할 수 있는 출발점인데 지금까지는 냉납보다는 배선 오류로 보고 있다. (2) 프리엠프에서 증폭을 많이 시키면 화이트 노이즈가 생각보다 심하다. 아웃풋 트랜스 1차탭이 바뀐 지구 멸망 소리와는 다르다. 예전에는 정말 조용했었는데 아마도 배선 간섭 같다. 프리쪽이나 파워 쪽 모두 열린 생각으로 파 볼 생각이다. 나머지는 양호한 수준이다. PPIMV를 낮우면 저음이 너무 많아지던 현상도 없고 프리센스 돌릴 때 나는 "스윽스윽" 하며 기분나쁜 소리도 안나는 것 같다. 그리고 아웃풋 2차 4옴과 8옴에 붙이는 것에 따른 소리 변화는 생각보다 크다. 16옴에 붙이면 더욱 어두워 지겠으나 지금 이 엠프 상황에서는 그리 필요없어 2단 스위치로 4옴 8옴 선택 스위치만 만들었다.
Plexi 50W (93) 다시 만들기 4
2014.05.27.
B+ 전압에 470K, 10N (1kV내압) 을 덧댔는데 어떤 역활을 하는지는 모른다. 무슨 울트라 모디라고 하는데 그냥 해봤다. 일접 접지를 믹스엔 픽스로 붙였는데 바이어스 스크린필터, PI필터 프리센스, 프리엠프 필터 이큐 프리엠프 쪽으로 어느 정도 묶어서 했다. 220N 두개도 뭔지는 모르겠는데 조금 신경쓰면 정류쪽에 저렇게 붙인다고 한다. 4옴탭에 NFB 저항을 붙이는 게 좀 더 고음쪽에 유리한데 8옴 탭에 붙이는 거랑 차이가 나서 욕심을 내서 뚫었는데 어느정도 앞 아크릴판 깨지겠지 했는데 여지 없이 깨졌다. ㅠㅠ 사실 저 쿨링팬도 필요없을 것 같긴 한데 저렇게 붙여놨으니 배선 했다. 프리엠프쪽 메인 전압도 구멍을 다시 냈다. 바이어스 값 조정해 40mA 확인. 실제 사용에는 50mA까지 올려 보련다. 아둑시니는 거의 80mA로 계속 썼었는데 수명은 줄었겠지만 소리는 훌륭했다. 프리엠프쪽 그라운드도 일점접지에 묶음. 기다려라
엠프야 간다. ^^
Plexi 50W (92) 다시 만들기 3
2014.05.26.
일점접지 그라운드가 너무 더러워서 정리 하려고 다 끊어냄. 프리엠프에서 전압구멍을 안 뚫어서 구멍내려고 뜯어냄. 믹스엔 픽스 여러개 뜯어냈음. ㅜㅜ 쉴드판 뜯어낸 모습. 일점접지 쪽 정리하려고 뜯었음. 사실 스위치 부분 납땜 다시 했는데 사진에는 안보이네 싸구려 검정 절연테잎으로 얇게 썰어서 감아줬음.
Plexi 50W (91) 다시 만들기 2 2014.05.26.새벽1시50분 (1) 47K NFB 다음에 8옴탭에 곧바로 연결하지 말고 4옴 8옴 16옴 선택할 수 있게 전면에 로터리 스위치 만들 것. (여러가지 실험하다 보니 8옴에 연결하는 것 보다 4옴에 연결하는 게 더 밝은 소리가 남.) (2) B+ 정류 회로에 피코단위 캡과 저항 달고 2X2가 아니라 2X3 고려해 볼 것. (3) 프리 채널 전환시 팝핑 방지로 2.2메가 저항 달 것. (4) 페이즈 인버터 필터 캡 쪽 저항 10K + 8.2K 를 곧바로 캐패시터 상에서 연결하지 말고 회로도 대로 돌려서 100K, 82K 옆쪽으로 붙이기. (5) 릴레이용 전원은 예전에 가지고 있던 12볼트짜리 트랜스를 써야 할 것 같다. (6) EL34 각 6번핀 연결 고압선 높이 띄우기 (7) EL34 컨트롤 그리드 각 5번핀 쉴드선 양쪽을 떼너놓기. (8) 바이어스 조절부쪽 47K (56K) 저항 없애고 직렬 연결해서 바이어스 값 올라가나 확인. (지금 다시 몇 년 전 아둑시니 엠프 자료를 찾아보니 이 47K 저항을 떼어서 직렬로 연결해 놨다. 테스터기의 전류로 놓고 측정했었는데 이게 저렴한 거라 오차가 크니 전압값을 재는 게 더 나을 듯 싶다.) 플렉시 50W가 문제가 아니고 아둑시니가 바이어스가 너무 높게 잡혀있었던 게 아닌가 생각이 든다. EL34가 비정상적으로 빨갛고......
---------------------------------------------------------------------------- 2014.05.26.새벽 3시25분 끊김현상과 과도한 찌그러짐은 너무 높은 바이어스 때문에 그런 건가 보다. 아둑시니 엠프는 내 테스터기로 전류로 하면 20mA정도로 잡히고 전압에 맞춰 놓으면 0.1V정도로 잡히는데 플렉시를 거의 0.2V에 가깝게 바이어스를 잡았으니 끊기고 저음이 과도하게 많았었나 보다. 아둑시니 엠프도 0.040V에 맞춰야 겠다. ㅠㅠ 테스터기가 세개 인데 전류로 맞춰 놓고 측정하면 7~12mA로 제 각각이다. 아마 전류측정은 좋은 테스터기로 해야 되나 보다. 메트로 엠프 메뉴얼에도 보니까 mV로 측정한 걸 보니 저렴한 테스터기에서 전류는 정확히 측정이 안되어서 보통 mV값으로 측정하나 보다. (옴의법칙으로 1R저항을 넣었으므로 전류 = 전압으로 읽으니까) ------------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (90) 다시 만들기 1 2014.05.25. 집에 있다가 도저히 궁금해서 참을수가 없어 사무실에 나가서 이것 저것 해봤다. (1) 47K NFB 다음에 8옴탭에 곧바로 연결하지 말고 4옴 8옴 16옴 선택할 수 있게 전면에 로터리 스위치 만들 것. (여러가지 실험하다 보니 8옴에 연결하는 것 보다 4옴에 연결하는 게 더 밝은 소리가 남.) (2) B+ 정류 회로에 피코단위 캡과 저항 달고 2X2가 아니라 2X3 고려해 볼 것. (3) 프리 채널 전환시 팝핑 방지로 2.2메가 저항 달 것. (4) 페이즈 인버터 필터 캡 쪽 저항 10K + 8.2K 를 곧바로 캐패시터 상에서 연결하지 말고 회로도 대로 돌려서 100K, 82K 옆쪽으로 붙이기. (5) 릴레이용 전원은 예전에 가지고 있던 12볼트짜리 트랜스를 써야 할 것 같다. (6) EL34 각 6번핀 연결 고압선 높이 띄우기 (7) EL34 컨트롤 그리드 각 5번핀 쉴드선 양쪽을 떼너놓기. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.05.25.오후6시35분
50uF + 50uF 메인, 스크린 필터 교체해보기 ---> 변함 없음. 몇 시간을 이거 저것 해봤지만 잘못된 곳을 찾을 수 없었다. 해체 조금 하다가 집에 돌아왔다.
Plexi 50W (89) PPIMV, 바이어스부 2014.05.24. 할 일들 ㅠㅠ AC 3.15V 히터라인에 연결된 정류부 제거 후 전류 측정 (5) 아둑시니 파워엠프진공관으로 교체해보기
프리 진공관빼고 전류 측정 페이즈 인버터 22N 교체 -------------------------------------------------------------------------- 2014.05.24. 새벽 2시50분 계속 뒤척이다가 생각이 든 건데 AC전원라인에서 정류회로를 연결한게 파워 진공관 전류량의 문제점이지 않을까라는 작은 소망 하나 가져본다. 그쪽에서 끌어다 쓰니 파워진공관에 쓸 자원이 부족한 게 아닐까? ㅠㅠ --------------------------------------------------------------------------------- 2014.05.24.오후1시21분
- AC 3.15V 히터라인에 연결된 정류부 제거 후 전류 측정 - (5) 아둑시니 파워엠프진공관으로 교체해보기 - 프리 진공관빼고 전류 측정 - 페이즈 인버터 22N 교체 모두 해봤지만 아무런 변화가 없다.
그리고 아둑시니의 파워진공관을 50W에 꽂았더니 10mA 나오던 전류값이 오히려 4mA로 더 낮아졌다. ㅠㅠ 이제는 파워트랜스 밖에 시도해 볼 게 없다. ㅠㅠ ------------------------------------------------------- 2014.05.24. 지금 만들고 있는 플렉시는 볼륨 1~2에서 PPIMV를 조금이라도 낮추면 고음이 날아가 버리는데 아둑시니도 그런가 하고 비교해 봤는데 그렇지를 않았다. ------------------------------------------------------- 2014.05.24.밤8시50분
파워 트랜스 (100W용인데 전압은 같아서 사용해 봄.) 교체 해봤지만 결과는 변함 없음. 예전에 아웃풋 트랜스포머도 교체해 봤지만 한 번 더 해봤다. 하지만 결과는 변함없음. 파워도 다른 선으로 해보고 다른 선 다 빼고 한 개만 콘센트에 넣어봐도 결과는 똑같음. 분명 어딘가 이상은 확실한데 알 수가 없다. 다 뜯어내고 새로 만들어서 (왠만하면 부품을 다 교체해서) 해보고 그래도 같으면 JMP-1 파워용으로 쓰고 나머지 있는 부품은 다 처분해야 겠다. ㅠㅠ 이쪽에 지식이 많은 전문가가 아니고서는 이런 상황이 닥치면 해결이 쉽지 않은가 보다.
Plexi 50W (88) PPIMV, 바이어스부 2014.05.22. 테스터기가 고장나서 한 개 주문했는데 올 때까진 할 일이 없어서 할 일들을 미리 적어 놓는다. (1) 파워진공관 5번핀 1.5K (2) 325 ACV 양갈래 ---> 220K (3) 220K 납땜처리 (4) 바이어스 조절부 그라운드 한갈래로 묶기 (5) 아둑시니 파워엠프진공관으로 교체해보기 (6) 페이즈 인버터 부분 원래 모양인 삼각형 대로 저항, 마이카 조립. (7) 바이어스 조절팟 그라운드랑 바이어스 테스트용 1옴있는쪽 그라운드랑 묶기. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2014.05.23.
테스터기가 왔는데 테스터기가 망가진 게 아니라 히터 퓨즈가 나간 거였다. ㅠㅠ (1) 파워진공관 5번핀 1.5K 바꾸는 걸 시도하기 전 5.6K 저항 전과 다음을 테스터기로 전압을 재봤더니 -1v도 차이가 안나서 별 변화가 없겠다 싶었지만 교체해 봤다. 역시나 아무런 변화도 없다. (2) 325 ACV 양갈래 ---> 220K 예전 아둑시니 엠프를 찾아봐도 한쪽에서만 해도 문제가 없고 각종자료들도 마찬가지였다. 그래서 시도해 보지 았았다. (3) 220K 납땜처리 이 녀석도 마찬가지다 납땜처리를 하든 조이든 차이가 없는게 당연한 것 아닌가? 시도하지 않았다. (4) 바이어스 조절부 그라운드 한갈래로 묶기 바이어스 조절부 쪽 그라운드와 옆 쪽 바이어스 그라운드 쪽 저항을 재봐도 0옴이여서 할 필요가 없고 말도 안되는 건데 그냥 시도해봤다. 역시 상관 없음. (6) 페이즈 인버터 부분 원래 모양인 삼각형 대로 저항, 마이카 조립. 이것도 말도 안되는 건데 혹시나 저항쪽의 문제가 없을까 하고 해봤지만 아무런 변화가 없었음. (7) 바이어스 조절팟 그라운드랑 바이어스 테스트용 1옴있는쪽 그라운드랑 묶기. 이것도 통전 테스트시에 아무 문제 없었으나 혹시나 하는 마음에 해봤지만 아무 변화없음. 노이즈 필터 가 잘못되었나 해서 필터 떼고 연결해봤지만 아무 변화 없음. 스피커 선에 들어가는 두꺼운 선재를 썼는데 그냥 일반선재로 바꿔봄 아무 변화없음. 레조넌스 팟도 연결안하고 볼륨팟도 뜯어봤으나 테스터기로 테스트 해보니 아무 이상없음. ------------------------------------------------------------------- 지금 문제점은 뭐냐면은 외부 프리 > 50W 파워연결하면 저음이 너무 많고 고음의 톡톡 튀는 맛이 덜하다. PPIMV 10일때는 아무 문제 없고 풀볼륨에 PPIMV를 약간만 낮춰도 갑자기 고음이 확 날아가 버린다. JMP-1 프리에 50W 파워 연결해봤더니 (PPIMV 10, 볼륨3) 정말 기가 막힌 톤이 쏟아져 나왔다. 아둑시니 (JCM 800) 와는 다른 맛이 느껴진다. 하지만 아둑시니 엠프와는 다르게 PPIMV를 조금만 낮춰도 고음이 날아가 버린다. 그렇다고 나쁘진 않다. 아둑시니와 비교해서 너무 차이가 나니까 문제가 있는거라고 생각하고 계속 손대보는거다. 그리고 이렇게 까지 생가하는 건 아무리 해도 풀리지 않는 바이어스 문제. 바이어스 조절부에 220K로 되어있는 저항을 1메가옴으로 맞추면 40mA가 나온다. 파워진공관 5번핀은 -8V이다 그리고 220K로 원래대로 하면 전류가 9mA가 나오고 파워진공관 5번핀은 정상범위인 -31V이다. 하지만 오늘 알았는데 이 두 상황은 전류가 4배차이가 나는데도 볼륨량은 비슷하다. 아둑시니 엠프는 PPIMV10일때 볼륨1만 되어도 소리가 엄청 큰데 지금 만들고 있는 50W 엠프는 볼륨9시방향은 되어야지만 비슷하다. 40mA, 9mA 모두 비슷한 볼륨량이다. 파워 트랜스의 문제 일까? 하여튼 엠프의 파워가 상당힌 적다는 건데 파워트랜스 일지는 확신이 안간다. 그리고 50W의 엠프의 PPIMV10, 볼륨량 9시일때의 JMP-1 프리에 연결해 소리를 들어보면 소리크기는 아둑시니에 비해 작지만 소리질감이나 펀치감 이런 건 정말 훌륭하다. 아둑시니엠프는 볼륨량이 적으면 50W에 비해 소리크기는 엄청 크지만 메마른 소리가 난다. 페달파츠에서 파워트랜스 와서 교체해 보면 더 이상 해볼 것도 없어서 이대로 마무리 해야 겠다. ㅠㅠ 그리고 NFB 저항을 100K, 47K, 27K 를 선택할 수 있게 했는데 100K가 볼륨량은 크지만 47K 선택시에는 볼륨량이 줄지만 하이가 확 커지고 27K 선택시는 너무 고음쪽이 많아서 소리가 내 마음엔 안든다. 100W 만들때는 100K, 47K 두개만 선택할 수 있게 하면 될 것 같다. ------------------------------------------------------------------ 2014.05.23. 오늘 몇 시간 테스트 해보면서 한 쪽 파워진공관이 갑자기 51mA로 전류량이 치솟았는데 잠시 뿐이었다. 분명 뭔가 문제가 있긴 하다. ㅠㅠ 그런데 알 수가 없다.
Plexi 50W (85) 파워엠프쪽 정리, 프리엠프 캐소드 테스트 2014.05.18. 일요일인데 사무실에서 작업했다.
파워진공관 핀 부러져 납땜했던 것 픽스엔픽스로 고정. 일점접지쪽 믹스엔픽스로 고정 지구 멸망소리나서 바꿔줬는데 이해가 안간다. 예전엔 분명 반대쪽으로 해야 지구멸망 소리였는데...... (나중에 예전자료를 다시 확인해 보니 처음에 그렇게 했다가 발진소리가 나서 바꿔준 내용이 있다. 파워트랜스 가까운 쪽이 파란선이 맞다. 내 착각이었음.) 절연고무로 마무리 입력단에 1메가 저항있는 것은 바이어스용도라고 한다. 다 증폭단일 경우 다른 엠프들에는 1메가 저항을 신호선과 그라운드 사이에 덧댄게 있어서 한 번 해봤는데 별차이가 없다. 820R/470N으로 캐소드를 덧대봤는데 역시나 음이 끊긴다. 결국은 2단증폭단은 10K/680N으로 마무리 함. 풀볼륨, PPIMV 2 일때 생각보다 저음이 많아서 페이즈 인버터 쪽에 쉴드선 댄 걸 쉴드 아닌 선으로 교체 영향 전혀 없음. 볼륨 2, PPIMV 10일때는 정상의 소리인데 볼륨 10, PPIMV 2일때는 고음쪽이 잘 표현되지를 않아서 결국은 바이어스 값 잴 때 1.8M 저항 단 것이 문제란 생각에 바이어스 팟, PPIMV를 떼어냈다. 그 부분이 해결되지 않고는 풀볼륨시에 소리 표현력에서 문제가 발생하나 보다. 더 작업하려다가
듀얼 A250K 팟이 없어서 페달파츠에 4개 주문넣고 작업을 마쳤다. ㅠㅠ ---------------------------------------------------------------------- 아둑시니 프리 ---> 플렉시 파워로 소리를 들어보면 뭔가 힘이 없고 고음 표현이 잘 안된다. 결국은 바이어스 값 잴 때 문제가 되었던 부분을 해결해야 되나 보다. ㅠㅠ
Plexi 50W (84) 아웃풋트랜스 다시 장착 2014.05.17.
파워 진공관 핀 하나가 부러져서 새로 하려다가 주문하면 시간이 걸려서 조각난 부품을 쓰레기통에서 주워서 아웃풋 2차에 직접 납땜했다. ^^ -------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (83) 프리엠프 40 2014.05.16. 아무래도 프리엠프의 문제 인 것 같다. 캡, 저항쪽 부터 바꿔봐야 겠다. ㅠㅠ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.05.16.밤10시51분
캐패시터를 오렌지 걸로 해서 새걸로 교체 해 봤으나 문제 해결되지 않음. 진공관 다른 걸로 교체해 봄 경우의 수를 생각해서 갈아 봤는데 시간이 꽤 걸렸지만 문제 해결되지 않음. 무엇을 했는지 기억도 안나지만 수십번 뜯었다 붙였다를 해봤는데 1채널 소리가 정상으로 난다. 어라 무슨 일인가? 2채널을 들으니 컴프감 잔뜩 걸리면서 뚝뚝 끊기는 소리. 1채널의 1단증폭 820R/330uF. 2단증폭 10K/100N 이란 걸 참고해서 2채널 2단증폭의 680N이 너무 저음쪽이 많나 혹시나 해서 떼어 봤지만 문제 해결되지 않음. 여러가지 저항을 넣어봤으나 문제 해결되지 않음. 다양한 값의 저항과 캡들을 아무런 생각없이 부품이 망가졌나 하면서 바꿔 봤지만 문제 해결되지 않음. 그러다가 생각난게 너무 증폭량이 많아서 문제인가 하고 2단증폭의 2.7K를 10K로 해봤는데 문제가 해결되는 거다. 이해가 안되는게 마샬 개조 보그너의 프리는 1단증폭 1.8K/1uF, 2단증폭 2.3K/1uF인데 당연히 덜 증폭되는 1단증폭 2.7K/680N 2단증폭 2.7K/680N은 왜 음이 뚝뚝 끊기냐는 거다. 자세히 회로도를 들여다 보니 마샬 개조 보그너의 프리에서는 일반적인 1단증폭에서 애노드 쪽을 100K 저항을 거쳐 전압을 준게 아니라 1/2이하인 220K 저항을 거쳐 더 낮은 전압을 준다는 게 다르다. (2014.05.19 새벽2시32분 Xenrelic 1959 자료들을 찾아보니 1단 2.7K/680N 2단 1.8K/1uF 증폭이 있다. 아마 내 엠프 어딘가가 잘못되었나 보다. ㅠㅠ ) 하여튼 1채널은 820R/330uF 2단증폭은 10K/100N 2채널은 2.7K/680N 2단증폭은 5K/100N 으로 마무리 했는데 내일 애노드에 걸리는 100K저항을 더 높여서 전압을 낮게 해 소리가 어떻게 변하는 지 알아봐야겠다. 구글에서 잠시 찾은 자료인데
http://www.valvewizard.co.uk/OtherStuff.html 2.2uF에서 100N 사이면 내가 생각하는 주파수 대역이므로 거의 그 안의 캡들을 캐소드쪽에 배치하면 될 것 같다. 문제가 해결되니 가벼운 마음이지만 모르니까 몇 달간 삽질 한 걸 생각하니 눈물이 ㅠㅠ -------------------------------------------------------------------- 2014.05.17.새벽2시35분 예전에 받아놨던 테키홍님 자료가 있어서 계속 보고 있는데 진공관이 증폭시키는 구조를 잘 설명해 놨지만 내겐 어렵다. 그냥 그런 거 모르고 기타엠프 만들고 싶은데 그래도 알면 지금처럼 바보같은 시간허비를 줄일 수 있었을텐데하는 아쉬움에 알아야 겠다 생각이 든다. 하지만 지금 테키홍님 자료를 인터넷에서 찾아보려고 하니 없다.
Plexi 50W (82) 프리엠프 39, 소리 들어 봄 2014.05.14. 예전보다는 부품간의 거리가 약간은 더 여유가 있어졌다. ------------------------------------------------------------------------------- 2014.05.15.밤9시
중간 NFB 끊긴 곳이 하나 있어 연결했다. 소리를 밤8시30분은 되어서야 들어봤는데 아 이걸로 끝이구나 느꼈다. 왜냐면 저 번 처럼 끊기는 현상이 없었으니까. 그런데 치면 칠 수록 아둑시니 엠프에 비교하자면 뭔가 이상한 것 같아 계속 테스트 해봤는데 약간 서스테인이 짧은 것 같고 생동감이 적다. 그리고 고음에서 톡톡 튀어나오는 맛이 덜하다. 또 예전 프리엠프가 너무 많은 쉴드선을 썼던 것 같다. 어떤이는 신호선은 쉴드선을 많이 써도 톤 깍임이 없다고 하는데 나도 거기에 동조했고 그렇게 작업했지만 지금은 반반인 것 같다. (2014.05.16.에 다시 적는데 쉴드선은 많이 해서 나쁠 게 없다. 작업하다가 다른 이유로 인해 그렇게 오인했었는데 쉴드선은 신호선에 많이 써도 괜찮다.) 1채널은 플렉시 노멀채널 처럼 캐소드에 820R, 330uF를 달았는데 톤 스텍이 제대로 되어있으니까 쓸만한 채널이다. 예전엔 트러블이 먹질 않아 벙벙대기만 해서 이런 소리가 왜 필요할까 했었는데 지금 들어보니 쓸만한 소리인데 나에겐 별 필요없는 소리이다. 나에겐 너무 빈티지한 소리다 내일 프리엠프 진공관쪽 배선 다시 정교하게 납땜하고 기타 ---> 아둑시니 엠프의 리턴 기타 ---> 플렉시 50와트 엠프의 리턴 비교해 봐서 뭔가 이상하면 파워엠프도 다 뜯어낼 것이다 -------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (81) 프리엠프 38 2014.05.14. --------------------------------------------------------------------------------
2014.05.14.
이 판은 동판으로 된 차폐막임 그런데 전원선을 안 뽑았음. ㅠㅠ 전원선을 안 빼서 다시 들어내서 선을 빼 냄. 믹스엔 픽스로 마무리 그라운드 바 믹스엔픽스 붙임. 2014.05.14.오후7시 간만에 각을 잡아봤는데 나와는 멀어 보이는 어설픈 짓인 것 같다. 1채널을 보그너 스타일로 할까도 생각하는데 여러가지 생각이 든다. ----------------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (79) 프리엠프 36 2014.05.10. 트러블 팟이 250K인데 25K로 잘못 되어 있었는데 트러블이 거의 0이나 다름 없어서 벙벙 거렸던 것이다. (1/10 수준이니까 ㅠㅠ) 그걸로 끝인줄 알았으나 기타 높은 줄로 갈 수록 컴프감이 심하게 느껴지며 음이 살짝 살짝 끊기는 것 같은 느낌이 들어서 아둑시니의 프리 ---> 50W의 파워로 연결했더니 이상이 없어서 역시 50W의 프리가 문제인 걸로 판명되었다. 결국 50W의 프리부는 완전 쓰레기였던 것이다. 음이 끊기는 느낌 같은 건 분명 어딘가 냉납이 있나 보다. 증폭부에서 쉴드선을 많이 써서 좁고 신경 쓰이긴 헀었는데 냉납이 문제인 게 거의 확실한 것 같다. 아마. --------------------------------------------------------------- 2014.05.10. 보통 난 엠프 소리테스트 할 때 볼륨10 게인10 PPIMV 2정도로 해서 하는데 풀볼륨시에 낮은 볼륨시 보다는 이큐 반응이 둔감하다. 특히 파워엠프 이큐인 프리센스나 레조넌스는 더 둔감하다. 그래서 이큐부를 만져보고도 음 변화가 조금 적네 하고 그냥 넘어갔었는데 트러블 팟이 25K인지는 생각도 못했다 위 사진에서 처음에 뜯었을 때도 그냥 어딘가 결선이 잘못되었겠지 하고 뜯은 거지 그럴거라고는 생각지도 못했다. 더더군다나 팟, 캡, 저항 다 뜯어서 테스트하고는 음 이상없군하면서도 몰랐는데 다시 새로 만들자 하면서 팟들을 분류하다가 나중에서야 알았다. ㅠㅠ 그 사실을 알고서는 100퍼센트 아 이젠 문제 없겠지 하고는 테스트 해봤는데 역시 맞네 하곤 좋아 했지만 소리 테스트를 하면 할 수록 뭔가 이상했다. 어딘가 끊기는 것 같은 느낌이 드는 거다 고음으로 갈 수록 더 심해졌다. 결국은 프리엠프 증폭부 + 이큐부분은 문제였는데 처음엔 왜 파워부로 오판했는지 지금도 이해가 안간다. 분명 아둑시니의 프리엠프 + 50W 의 파워엠프시에도 이상을 느꼈기에...... 귀신에 홀린 것 같은데 아마 플라시보 효과 였었나 보다. 그리고 프리엠프 증폭부 다음에 아둑시니의 파워엠프에 연결 또는 프리엠프 증폭부 + 이큐 다음에 아둑시니의 파워엠프 연결을 해도 이상한 소리가 났던건 이큐도 잘못되었었고 프리엠프 증폭부의 냉납때문에 어쩔수 없었던 거다. 결국은 50W의 프리엠프 부분이 쓰레기였단 사실에 슬프다. ----------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (78) 프리엠프 35 2014.05.08.
이큐에서 곧바로 파워엠프로 연결했더니 역시나 저음부 너무 많음 2단증폭부 1채널 2체널에서 파워엠프 연결 ---> 역시 저음 너무 많음 1단증폭부 다음에서 1, 2 채널 각각 파워엠프로 연결 ---> 역시 저음 너무 많음 인풋에서 이상이 있는 것 같아 인풋과 그라운드 저항을 쟀더니 40옴인지 40K인지 잘 모르겠지만 1M가 아니여서 확인을 해봤더니 기타 픽업의 저항 이었음. 기타에서 곧바로 파워엠프로 가도 ---> 역시 저음 너무 많음 음 알 수가 없다 원래 멀라드 파워엠프는 이렇게 저음이 많게 증폭되는 건가? 중간에 프리엠프 진공관도 바꿔봤다. 하지만 아무런 영향이 없었다.
Plexi 50W (77) 파워엠프 수리 3, 프리엠프 34 2014.05.08.
귀신 곡 할 노릇이네 예전에는 분명 파워엠프가 문제였는데 지금 다시 확인해 보니 프리엠프의 문제다. 아둑시니 의 프리 ---> 50W 플렉시의 리턴으로 받아 파워엠프 ---> 스피커 에서 30분간 소리를 들어봤는데 잡음도 양호하고 저음에서 뭉게지지 않고 훌륭한 소리가 난다 프리에서 증폭부와 이큐부가 있는데 증폭단 바로 다음에서 신호선을 하나 가져와서 연결해 봐야겠다. 혹시 이큐에서도 문제가 있을지 모르니까...... 그리고 바이어스부에서 220K를 1.8M로 한 것은 아무런 문제가 없는 것 같다. 220K 저항을 써야하는 데 바이어스값이 안나와서 1.8M 저항을 써야하는데 그 이유는 모른다. ㅠㅠ 하여튼 1.8M를 써서 35mA에서 안정화 시켰다. -----------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (76) 파워엠프 수리 2 2014.05.07.
파워 진공관 도통체크, 저항체크, 전압 체크 해봐도 이상 없었지만 다시 지져 봤다. 혹시나 하는 마음에...... 역시 이상이 없고 다만 바이어스 값 잴 때 필요한 1옴 저항이 덜렁 덜렁해서 다시 납땜하고 바이어스 체크 해봤더니 한 쪽이 정상으로 나왔던 바이어스 값 마저 예전 처럼 나와 망했구나 생각했다. 220K 저항대신 1.8M저항을 달았다. 하지만 거의 확실해진 것은 파워 진공관 쪽 배선 냉납은 아니고 다른 부분의 파워쪽 문제란 건 확실하다는 거다. 지금 가장 의심 되는 부분은 파워 쪽에 쓸 데 없이 한 쉴드선 쪽이랑 PPIMV 쪽 인 것 같다. 파워 쪽인 게 확실하다는 느낌이 더 든건 50W프리쪽에 아둑시니 파워로 했을시에는 별 문제가 업었다는 것과 50W 플렉시 현재 만들고 있는 엠프에서 볼륨 1 PPIMV 10일 때도 저음이 부담스러울 정도로 많고 볼륨10 PPIMV 1일 때에도 역시나 저음이 부담스러울 정도로 많으니 분명 파워 쪽일거라는 의심인데 해보면 알겠지 ? ㅠㅠ 제발 잡혀라 이 벌레들아 ㅠㅠ (캬 거울에 비친 내 모습 보니 8킬로 빠진 내 모습에 다행이라 느꼈지만 역시나 너무 쪘었던 몸무게라 10킬로 이상은 더 빼야 정상인 수준인게 슬프다. ㅠㅠ ) ------------------------------------------------------- 2014.05.07. 그래도 한 달 반 정도 고민한 별 것 아닌데도 너무도 걱정되었던 부동산 문제가 하나 해결되어서 그걸로 만족이다. 다만 대성 세라믹 쪽 문제는 내가 관여할 부분은 아니지만 그래도 아는 사람이여서 잘 해결되었으면 한다. 오늘 여러가지 얘기 해줬지만 ...... ㅠㅠ
Plexi 50W (75) 파워엠프 수리 1 2014.05.02.
아웃풋 트랜스를 교체하기 위해서 여러가지를 건드려야 하는데 믹스엔픽스 부쉬기가 가장 큰 일이다. ㅠㅠ ------------------------------------------------------------------------- 2014.05.06.
하몬드 아웃풋을 페달파츠에서 산 아웃풋 트랜스포머로 교체 해봤다. 220K를 1.8M 저항으로 예전에 바꿔 놨었는데 정상적으로 220K로 다시 돌려 놓고 전류를 측정해봤더니 한 쪽은 40mA로 정확하게 조정할 수 있었고 다른 한 쪽은 최대치로 해도 10mA 밖에 안나온다. 양 쪽을 10mA로 맞춰 놓고 소리를 들어 봤는데 기타 5번줄, 6번줄에서의 저음이 많은 현상은 사라지고 음 괜찮군 이란 느낌이 들 정도로 이제 조금만 만지면 마무리 할 수 있겠다 싶어 한쪽의 전류가 적은 것을 수정하려고 혹시 아웃풋트랜스의 1차측 두 선이 바뀌었나 해서 선을 바꿨는데 지구 멸망소리는 안나지만 바이어스 값이 이 전과 달라진 게 없다. 그러면서 예전 아웃풋 트랜스 교체 전의 저음이 뭉게질 정도로 많은 그런 소리가 났다. 다시 1차측을 교체 해봤지만 또 저음이 많은 소리가 나서 파워 진공관을 교체 해봐도 마찬가지다. 지금으로서는 파워관 배선중의 하나에 냉납이 있을거란 가정만 하고 있다. 내 기필코 어떤 이유인지 찾안내리라 ㅠㅠ ------------------------------------------------------
Plexi 50W (74) 엠프 미비점 확인 2 2014.04.28. 그래도 바이어스 팟을 저항으로 덧대서 만든 부분은 찝찝해서 내일 바꿔 보기는 해야 겠다. ---다시 생각해 보니 예전에 1/2와트 50K 팟으로 실험해 본 적이 있는데 바이어스는 바뀐 적이 없어서 해보지 않아도 되겠다. ㅠㅠ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2014.04.29.
50W의 프리를 아둑시니의 리턴으로 받아서 소리를 들어보고 아둑시니 엠프의 프리를 50W의 리턴으로 보내서 소리를 각각 두번 씩 들어봤는데 (원래는 스피커를 양 쪽 다 물려 놨어야 하는데 스피커가 한 통 밖에 없어서 그러질 못했다. 스피커 두개를 나눠서 하려면 번거롭기도 해서 아웃풋트랜스가 무리가 가더라도 한쪽만 물릴 수 밖에 없었다.) 50W의 파워엠프가 확실히 문제다. 소리가 저음이 너무 많고 볼륨량이 더 적고 게인도 훨씬 덜 먹는다. 당연히 잡음도 훨씬 더 적고...... 그렇다고 50W의 프리가 괜찮냐면 그렇지도 않다. 이 프리도 뭔가 30퍼센트 정도 부족하긴 한데 아둑시니의 파워에 물리면 그래도 들어줄만하긴 하다. 역시 50W의 파워엠프쪽을 다 뜯어봐야 하나 보다. ㅠㅠ ------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (73) 엠프 미비점 확인 1 2014.04.28.
파워엠프 쪽에 제일 가까운 쉴드선부터 일반 선으로 교체 해봤다. 역시 아무런 변화가 없다. ---------------------------------------------------------- 2014.04.28. 1M팟 가기전의 470K / 500pF를 팟 다음의 진공관 핀 전으로 해봤었는데 정통 방법으로 해봐도 역시나 생각처럼 변화가 없었다. 다만 500pF는 트러블 블리드처럼 볼륨을 줄였을 때에도 얇은 소리가 나게끔 하는 걸 알았기에 당연히 그러하다고 생각했지만 470K가 없음에도 볼륨 10에서 볼륨량이 거의 차이가 나지 않는다 약간의 차이가 있겠지만 내가 관심있어하는 부분에서는 무시해도 좋을 정도의 아무런 것도 아니였다.
프리진공관 이상유뮤를 확인하기 위해 다른 것과 바꿔 껴 봐도 차이가 없었고 다만 파워 진공관은 차이가 있었다. 새것이 더 싱싱한 느낌인데 메이커가 원래 장착되어 있던 오래된 JJ, 거의 새것인 EH, 마지막으로 이것도 거의 새 거라도 봐도 무방한 중국산 슈광 소리차이가 꽤 낫지만 풀볼륨 풀게인에 PPIMV 2시에서의 소리는 진공관이 잘못된 게 아니라 다른 쪽이란 걸 확실하게 알 수 있었다. 여담으로 내게 가장 좋은 소리를 내는 건(하이게인) 메이커와 상관없이 새 진공관인 것 같다 비싼 빈티지 진공관은 안 써봤지만 그럴 것 같다.
저 고압선 하나가 덩그러니 아무 것에도 연결 되어있지 않아서 오 찾았다 했지만 저건 샌드 리턴용 고압전원용 이었다. ㅠㅠ
나 같은 경우는 PPIMV가 있으니 낮은 볼륨에서 필요한 저 500PF는 필요 없을 것 같다. 풀볼륨시에는 약간이나마 저 500pF는 없어야 좋다는 게 중론이라서 ...... 또 다른 부분도 살펴 봤지만 문제가 없었다. 역시나 근본적인 부분에서 문제가 발생했나 보다. 220K에서 안잡혀서 거의 8배에 가까운 저항을 넣어야 바이어스가 잡혔는데 그 부분이 문제 인 것 같다. 파워트랜스랑 아웃풋 트랜스를 교체해봐야겠다. ㅠㅠ 오늘 삽질한 이야기 끝 흑흑 ㅠㅠ -------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (72) 프리엠프 33 2014.04.26. 2채널의 2증폭부 캐소드를 2.7K, 680N에서 820R로 바꿨는데도 이상하게 여전히 저음이 많으며 소리가 뭉게지면서 살짝 음이 끊어지는 것도 같고...... 어딘가 냉납인가? ㅠㅠ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.04.26. 오후2시30분 2단증폭 캐소드쪽을 10K로 바꿔서 JCM800과 유사하게 구성해 봤는데 음이 끊어지는 것 같은 느낌은 많이 줄어들었는데 예전에 만든 아둑시니랑 소리가 다르다. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.04.26.오후6시 볼륨을 10, PPIMV 3으로 했을 때 음이 끊어 지는게 아니고 저음이 과도하게 많다. 베이스 이큐를 0으로 놓으면 맞긴 하는데 그러면 소리에 멋대가리가 없다. 쉴드 선을 너무 많이 써서 그런가? 게인 대비 잡음은 상당히 정숙하다. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2014.04.26.오후6시45분 볼륨 2, PPIMV 10으로 했을땐 하이가 많아 소리가 오히려 얇으면서도 저음이 꽤된다. 그러므로 프리엠프의 캐소드단과는 아무 상관이 없다. 이큐단도 약간 의심을 했었었는데 낮은 볼륨에서는 하이가 꽤 많으므로 문제 없는 걸로 추정된다. 어차피 볼륨 최고로 하고 PPIMV를 낮추면 저음이 많아지면서 소리가 꽤 진하게 되는 것은 맞는데 예전 JCM800으로 만든 아둑시니 보다 그 저음량이 비교도 안되게 많아서 이상하게 생각하는 거다. 그리고 기판이 프리진공관쪽에 너무 가까운게 영 깨름칙해서 멀리 떼어놨는데도 똑같은 걸 보니 쉴드선을 너무 많이 써서 그럴거라는 추정밖엔 안든다. 이큐로 가는 선도 쉴드선으로 했는데 이 마지막 쉴드선 쪽 부터 쉴드 아닌 선으로 하나 하나 교체 해보면서 저음량을 비교해 봐야겠다. ---------------------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (71) 프리엠프 32, 팬 전원 2014.04.25.
간신히 인두기를 밀어넣어서 납땜했다.
------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.04.25. 위 그림에서 기타 피크를 갖다 댄곳이 있는데 양 쪽 부품이 가까워 멀게 해주거나 저렇게 기타 피크를 사이에 놓으면 잡음이 상량당 줄어드는 현상이 있었는데 나중에는 그런 것에 상관없이 잡음이 나질 않았다. ㅠㅠ
Plexi 50W (70) 프리엠프 31, 완성 후 소리 들어 봄 2014.04.24.
처음에 1채널 소리가 안나서 왜그러나 해서 진공관 핀이 휘었나 빼보기도 했는데 문제는 7번핀으로 들어가는 신호선이 그라운드에 붙어 있어서 였다. 1채널 소리는 클린 + 부스트 계열로 만들어 봤는데 JCM800 로우 채널쪽에 + 캐소드 820R 부스트 이다. 증폭단 캐소드에 820R은 너무 게인이 많으니까 10K ~100K 정도로 하고 신호단에 있는 470K는 빼보고 소리를 들어봐야겠다. 2채널은 680N, 2.7K + 680N, 2.7K 구조인데 뒷단의 캐소드는 680N을 제거하던지 2.7K를 조금 높여야 할 것 같다. 게인이 충분히 많긴 한데 질감이 뭔가 아쉽다. 만약 2증폭단 캐소드를 10K로 하면 JCM800과 비슷해 지니 10K로는 안하고 싶다. 그리고 잡음은 상당히 양호한 수준인데 예전에 만들었던 아둑시니 (JCM800) 엠프와는 조금 다른 노이즈가 끼는데 프리 진공관 2번, 7번핀 쪽에 470K 저항을 덧대봐야 겠다. 다음에 100W 만들 때에는 이큐도 독립적으로 나눌 것이다. 프리엠프에서 납득이 되는 소리가 날 때까진 플렉시 엠프 소리 범위내에서 계속 부품값을 수정해 보고 완성되면 샌드리턴 다시 만들어 넣고 헤드 캐비닛 색깔 칠해서 마무리 하려 한다. 아 그리고 젠장 DC 11V쪽에서 선을 하나 안빼놔서 팬을 어떻게 돌릴지 문제다. 정류단을 하나 더 만들어놔야 되나 ㅠㅠ --------------------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (69) 프리엠프 30 2014.04.23.
그라운드 한 쪽에 세 개의 선이 연결되다 보니 떡이 져버렸다. 납을 너무 많이 사용했는데 그라운드니까 도통 시험 해보고 이상없어서 그냥 넘어가기로 한다.
하다 보니 릴레이 위치도 반듯하게 안되고 삐뚤 빼뚤해져 버렸다. 또 지저분하고 복잡해져 버렸다. ㅠㅠ -----------------------------------
Plexi 50W (68) 캐패시터 차폐, 프리엠프 29 2014.04.22.
예전 빈티지 장비들 보니까 캐패시터 자체를 깡통 안에 넣어둔게 보여서 일단 저렇게 덕지 덕지 붙여놨는데 나중에 테스트 해보고 약간이라도 잡음이 줄기만 한다면 깡통으로 씌울거다.
넓직 넓직하게 하면 좋았겠지만 자리가 안나온다 ㅠㅠ
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