2021.02.02. JCM800 2204 아둑시니 엠프 (63) 예전부터 PPIMV 0일때도 소리가 나서 해야지 해야지 하면서 귀찮아서 안했던 걸 일단은 뜯어는 놨다. 언제 또 할지 잘모르겠다. -----------------------------------------------------------------------
2021.06.25. JCM800 2204 아둑시니 엠프 (68) PPIMV 해결 후 문제발생 후 해결 ^^ 어제 바이어스 조절부쪽에 단선 하나를 발견했었는데 그거 수리하니 PPIMV 0일때 소리 새는 현상은 잡혔다. 그런데 그런데 아 젠장. 전체적으로 고전압쪽이 100볼트 가깝게 내려가고 바이어스값이 최대 10배이상이다. 진공관이 터질 것처럼 뜨거운데 뭔가 확실히 이상하다, 아 짜증나 하나 문제 생겨서 해결하면 또 다른 문제가 생기네 ㅠㅠ --------------------------------------------------------------------------------------------- 2021.06.25. 5년 4개월여만에 해결했다 흑흑 ㅠ ㅠ ^^ 오랜만에 봐서 캐패시터 움푹 패인 곳이 마이너스인 줄 알았는데 플러스였다. 결국은 캐패시터 양극 음극을 반대로 해서 문제가 생긴 것이다. 다시 다 분해해서 제대로 했더니 감격스럽게도 정상 작동이다. 내일은 이 상태로 선 정리다 원래는 다 뜯어서 프리엠프부터 정말 깔끔하게 선 정리 할려고 했는데 포기하고 그냥 이 상태로 선 정리 하려고 한다. 아웃풋 트랜스, 쵸크트랜스선을 대충 테스트 하려고 길게 연결만 해두었는데 최소의 선으로 덜 영향이 가게 하려고 한다, 하몬든 아웃풋 트랜스로 바꿨으나 원래 세리아톤 아웃풋 트랜스랑 차이는 아직까지 잘 모르겠으나 다시 떼고 붙이기엔 내 힘과 열정이 없다. 결국 50와트 아웃풋 트랜스, 전원트랜스, 쵸크 트랜스 한개씩 남는데 이게 시작이 되어 또 다른 엠프를 만들지는 모르겠지만 이제는 여기서 선 정리만 하고 마무리 지으려고 한다, 그리고 그 빌어먹을 전원 퓨즈 쪽 때문에 전원트랜스 샀지만 결국은 그냥 퓨즈를 살짝 조이든 덜 조이든 하면 문제 없으니까 교체하지는 않을거다. 나중에 까먹을지 몰라 뒤에 견출지로 써놨다. "전원퓨즈 불량. 덜 조이기" 라고 흐흐 내일 약간 더 해야 하지만 기분이 좋다 이제는 다시 내가 연습 하려던 것을 기분 좋게 다시 할 수 있게 되어 기쁘다. 이 것 고치는 게 상당한 스트레스 였는데 이젠 해방이다.
2022.07.01. 크랑켄슈타인 (6) 고침 미들과 볼륨팟 다리에서 그라운드로 떨어지는 곳이 있는데 팟 다리가 부러진 곳에 간신히 납땜 했는데 냉납이었다. 다시 납땜하니 정상이다 게인이 많은데도 노이즈는 거의 없다 똑같은 마샬 톤스텍인데도 크런치박스 개조버전의 질감과는 다르다 게인톤도 무지하게 훌륭하고 마샬톤스텍의 톤 변화도 폭이 크다 크랑크 막시무스도 똑같은 마샬 톤스텍인데 막시무스랑 개조 크런치박스는 톤스텍 톤 변화가 똑같고 이 놈은 조금 다르다 펫 tr소자가 ic칩과 소리가 많이 다르다는 걸 알고는 곧바로 ENGL 530E로 넘어가기로 했다.
2021.01.15. 호성이가 준 톤포트 UX1이 피오디팜1버전을 깔고 이것 저것 해봐도 이상한 우주선 소리만 들려 뜯어봤는데 내부가 깨끗하고 이런 기판은 저 전해 캐패시터 빼고는 고칠 수도 없다. 나중에 집에 가져가서 해봤더니 잘 된다. 아마도 사무실에 있는 내 컴퓨터는 오디오카드와의 충돌 때문이지 안된 것 같다. 집에 와서 피오디팜 1버전 깔고 해봤더니 잘된다. -------------------------------------------------------------- 2021.01.18. 연결선이 끊어져서 개조 했는데 테스트 해보니 불안한 곳이 있어 한 군데 더 고쳤다.
JCM800 2204 아둑시니 엠프 (50) 앞판, 구멍 뚫기 2014.07.16.
좀 더 깔끔하게 정리할 수 있는데 소리의 변화가 생길까봐 그냥 예전 방식대로 최대한 놔두면서 했다. 예전 캐소드 선택 스위치들은 거의 다 제거했다. 2.2M 저항 두 개는 그대로 쓸 예정이다. 제발 소리가 바뀌지 않길 바랄 뿐이다. 앞판 스위치 어떻게 구성할까 스케치한 것 수정한 것 출력. 아크릴판이 없어서 일단은 그대로 사용. 마지막으로 어쩔 수 없이 한 번 더 구멍을 뚫었다.
레이니 LC-15 (3) 수리 끝 2016.04.28. 주문한 부품이 왔다. 스크류 있는 부분이 긴 것은 있는데 다리 끝이 뾰족한 것은 없어서 다리를 잘라내고 저렇게 얇은 리드선을 붙였다. 혹시 있을지도 모를 케이스 접지 때문에 절연 테잎을 붙였다. 그리고 결합을 하는데 아무리 해도 결합이 안되어 포텐셔미터를 조금 밑으로 내렸는데도 안들어간다. 몇 십분 동안 씨름하다 결국 찾아낸 문제는...... 팟 스크류쪽 두께가 더 두꺼운 거였다. 결국 위 그림처럼 9밀리 드릴날로 더 넓히고 절연테잎 붙여서 결합해서 완성했다. 잡음도 굉장히 양호하고 소리도 나무랄데 없는데 볼륨량이 생각보다는 적은 것 같다. 15와트 진공관 엠프에 풀볼륨 풀게인이면 내 사무실 정도는 가뿐하게 날려 버릴 정도여야 하는데 말이다. 내 2 X 12인치 스피커에 연결하면 더 커지는데 스피커 문제는 아닌 것 같고 아마 아웃풋 트랜스가 너무 오래 되어서 그런 것 같다. (추정이다.) 어찌되었건 내가 아는 한도 내에서 수리 끝. --------------------------------------------------------------
바이어스 쪽을 확인 해봤어야 하나?
2021.06.13. JCM800 2204 아둑시니 엠프 (64) 하기 싫은 걸 시간 내서 억지로 해봤는데 아웃풋 트랜스포머를 교체했지만 PPIMV 0 일 때 소리나 새어나오는건 잡지 못했다 다른 문제인가 보다. 그리고 더 테스트 해보다가 소리가 갑자기 안나길래 메인 접지 선 통전테스트해보니 몇십옴의 차이가 있어 다른 접지길을 만들었더니 소리나 났지만 이내 파워트랜스가 죽어버렸다. 왜그런지 모른다 페달파츠에 50와트용 파워트랜스랑 쵸크트랜스 주문을 넣어놓은 상태이다 아 이상하게 이제는 이런 엠프 만들거나 고치는 게 싫다. 귀찮다.
-----------------------------------------------------------------------
마샬 100W 18W 자작 꾹꾹이 (2) 2016.05.12. 예전에 만들었다가 그냥 방치헀었는데 그 때 뭐가 안됐었는지 정확히 기억이 났다. 18와트쪽은 토글이 하나 안먹고 100와트는 토글 하나가 안되고 게인일정구간에서 하울링이 났었던 기억이 났다. 한 두시간 투자해서 어느 정도 잡았고 발진은 배선을 짧게 해서 잡으려고 하는데 안되면 쉴드선을 써야 할지도 모른다.
JCM800 / Plexi 100W (5) 엠프 앞,뒷쪽 아크릴판 작업 2014.06.10. 위 그림상에는 잘 안보이지만 아크릴판을 덧댄 그림이다. 위 그림상에는 잘 안보이지만 아크릴판을 덧댄 그림이다. 위 그림상에는 잘 안보이지만 아크릴판을 덧댄 그림이다. 딱 두 장 남아서 조심히 했는데 다행히 깨먹지는 않았다 여태껏 저 아크릴판 깨먹은 게 총 6장 정도는 되는 것 같다. 그리고 바이어스 체크 단자 5개랑 풋스위치 부분 구멍을 내지 않아서 그것도 다시 뚫느라 일이 복잡해 졌다 ㅠㅠ 아이고, 어깨도 아프고 온 몸이 쑤신다. ㅠㅠ ----------------------------------------------------------------------
Hohner G3T (10) 픽업 캐비티 2016.03.23.
넥 픽업쪽에 쓸 험/싱 전환 가능한 톤 존 픽업이 중간에 단선 난 게 확인 되엇 픽복 벗기고 다시 연결함. 내일 또는 그 다음날 언제가 될 진 모르겠지만
픽업 고정 나사 고정 구멍에 뚫을 1.7미리 정도의 드릴날을 사야한다.
Plexi 50W (92) 다시 만들기 3
2014.05.26.
일점접지 그라운드가 너무 더러워서 정리 하려고 다 끊어냄. 프리엠프에서 전압구멍을 안 뚫어서 구멍내려고 뜯어냄. 믹스엔 픽스 여러개 뜯어냈음. ㅜㅜ 쉴드판 뜯어낸 모습. 일점접지 쪽 정리하려고 뜯었음. 사실 스위치 부분 납땜 다시 했는데 사진에는 안보이네 싸구려 검정 절연테잎으로 얇게 썰어서 감아줬음.
Plexi 50W (83) 프리엠프 40 2014.05.16. 아무래도 프리엠프의 문제 인 것 같다. 캡, 저항쪽 부터 바꿔봐야 겠다. ㅠㅠ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.05.16.밤10시51분
캐패시터를 오렌지 걸로 해서 새걸로 교체 해 봤으나 문제 해결되지 않음. 진공관 다른 걸로 교체해 봄 경우의 수를 생각해서 갈아 봤는데 시간이 꽤 걸렸지만 문제 해결되지 않음. 무엇을 했는지 기억도 안나지만 수십번 뜯었다 붙였다를 해봤는데 1채널 소리가 정상으로 난다. 어라 무슨 일인가? 2채널을 들으니 컴프감 잔뜩 걸리면서 뚝뚝 끊기는 소리. 1채널의 1단증폭 820R/330uF. 2단증폭 10K/100N 이란 걸 참고해서 2채널 2단증폭의 680N이 너무 저음쪽이 많나 혹시나 해서 떼어 봤지만 문제 해결되지 않음. 여러가지 저항을 넣어봤으나 문제 해결되지 않음. 다양한 값의 저항과 캡들을 아무런 생각없이 부품이 망가졌나 하면서 바꿔 봤지만 문제 해결되지 않음. 그러다가 생각난게 너무 증폭량이 많아서 문제인가 하고 2단증폭의 2.7K를 10K로 해봤는데 문제가 해결되는 거다. 이해가 안되는게 마샬 개조 보그너의 프리는 1단증폭 1.8K/1uF, 2단증폭 2.3K/1uF인데 당연히 덜 증폭되는 1단증폭 2.7K/680N 2단증폭 2.7K/680N은 왜 음이 뚝뚝 끊기냐는 거다. 자세히 회로도를 들여다 보니 마샬 개조 보그너의 프리에서는 일반적인 1단증폭에서 애노드 쪽을 100K 저항을 거쳐 전압을 준게 아니라 1/2이하인 220K 저항을 거쳐 더 낮은 전압을 준다는 게 다르다. (2014.05.19 새벽2시32분 Xenrelic 1959 자료들을 찾아보니 1단 2.7K/680N 2단 1.8K/1uF 증폭이 있다. 아마 내 엠프 어딘가가 잘못되었나 보다. ㅠㅠ ) 하여튼 1채널은 820R/330uF 2단증폭은 10K/100N 2채널은 2.7K/680N 2단증폭은 5K/100N 으로 마무리 했는데 내일 애노드에 걸리는 100K저항을 더 높여서 전압을 낮게 해 소리가 어떻게 변하는 지 알아봐야겠다. 구글에서 잠시 찾은 자료인데
http://www.valvewizard.co.uk/OtherStuff.html 2.2uF에서 100N 사이면 내가 생각하는 주파수 대역이므로 거의 그 안의 캡들을 캐소드쪽에 배치하면 될 것 같다. 문제가 해결되니 가벼운 마음이지만 모르니까 몇 달간 삽질 한 걸 생각하니 눈물이 ㅠㅠ -------------------------------------------------------------------- 2014.05.17.새벽2시35분 예전에 받아놨던 테키홍님 자료가 있어서 계속 보고 있는데 진공관이 증폭시키는 구조를 잘 설명해 놨지만 내겐 어렵다. 그냥 그런 거 모르고 기타엠프 만들고 싶은데 그래도 알면 지금처럼 바보같은 시간허비를 줄일 수 있었을텐데하는 아쉬움에 알아야 겠다 생각이 든다. 하지만 지금 테키홍님 자료를 인터넷에서 찾아보려고 하니 없다.
Plexi 50W (85) 파워엠프쪽 정리, 프리엠프 캐소드 테스트 2014.05.18. 일요일인데 사무실에서 작업했다.
파워진공관 핀 부러져 납땜했던 것 픽스엔픽스로 고정. 일점접지쪽 믹스엔픽스로 고정 지구 멸망소리나서 바꿔줬는데 이해가 안간다. 예전엔 분명 반대쪽으로 해야 지구멸망 소리였는데...... (나중에 예전자료를 다시 확인해 보니 처음에 그렇게 했다가 발진소리가 나서 바꿔준 내용이 있다. 파워트랜스 가까운 쪽이 파란선이 맞다. 내 착각이었음.) 절연고무로 마무리 입력단에 1메가 저항있는 것은 바이어스용도라고 한다. 다 증폭단일 경우 다른 엠프들에는 1메가 저항을 신호선과 그라운드 사이에 덧댄게 있어서 한 번 해봤는데 별차이가 없다. 820R/470N으로 캐소드를 덧대봤는데 역시나 음이 끊긴다. 결국은 2단증폭단은 10K/680N으로 마무리 함. 풀볼륨, PPIMV 2 일때 생각보다 저음이 많아서 페이즈 인버터 쪽에 쉴드선 댄 걸 쉴드 아닌 선으로 교체 영향 전혀 없음. 볼륨 2, PPIMV 10일때는 정상의 소리인데 볼륨 10, PPIMV 2일때는 고음쪽이 잘 표현되지를 않아서 결국은 바이어스 값 잴 때 1.8M 저항 단 것이 문제란 생각에 바이어스 팟, PPIMV를 떼어냈다. 그 부분이 해결되지 않고는 풀볼륨시에 소리 표현력에서 문제가 발생하나 보다. 더 작업하려다가
듀얼 A250K 팟이 없어서 페달파츠에 4개 주문넣고 작업을 마쳤다. ㅠㅠ ---------------------------------------------------------------------- 아둑시니 프리 ---> 플렉시 파워로 소리를 들어보면 뭔가 힘이 없고 고음 표현이 잘 안된다. 결국은 바이어스 값 잴 때 문제가 되었던 부분을 해결해야 되나 보다. ㅠㅠ
2015.03.17. 2012 뮤직크래프트 기타 (47) 픽업교체 6 EMG 81TWX, 89XR
픽업높이를 브릿지 픽업 3미리, 넥픽업 4미리로 맞췄다. 그리고 브릿지 픽업은 아주 약간 6번줄 쪽을 낮췄다. 해보고 더 알맞는 값을 찾으려 한다. 줄도 끼웠고 내일은 시간이 되면 배선 작업을 하려고 한다.
Plexi 50W (109) 캐비닛 2014.06.08. 오전 11시가 되어서야 다 끝냈다.
위 아크릴 물감은 내가 대학때 쓰던 건데 졸업을 99년 2월에 했으니까 최소15년은 넘은 건데 통 입구쪽만 굳었지 안에 부분은 쓸 수 있었다. 비싼 거지만 그냥 써버렸다. 언제 쓸지도 모르고 못쓰면 진짜 다 버리는 상황이 오니까...... 하여튼 반도 못 썼는데 어차피 뜯어서 쓸수가 없을 것 같아서 다 버렸다. 폴리우레탄 바니쉬
2019.12.28. 정호 커스텀 엠프 샌드리턴 + 엠프 채널 변환 풋스위치 (7) 정호가 공간을 차지한다고 작은 세로 꾹꾹이로 만들어 달라고 해서 만들어봤다. 다음부턴 더 이상 만들지 말아야 겠다. 이젠 늙어서 그런지 힘들다. 구멍내기는 마음에 들게 어느 정도 깔끔하게 되었느데 불이 안들어와서 헤맸는데 내 민경민 파워페달의 접속이 안좋아서 그랬다. 연결잭 접속부위를 이리 저리 움직이니 정상 작동했다. 한 세 시간 걸렸나 보다 ㅠㅠ
Plexi 50W (70) 프리엠프 31, 완성 후 소리 들어 봄 2014.04.24.
처음에 1채널 소리가 안나서 왜그러나 해서 진공관 핀이 휘었나 빼보기도 했는데 문제는 7번핀으로 들어가는 신호선이 그라운드에 붙어 있어서 였다. 1채널 소리는 클린 + 부스트 계열로 만들어 봤는데 JCM800 로우 채널쪽에 + 캐소드 820R 부스트 이다. 증폭단 캐소드에 820R은 너무 게인이 많으니까 10K ~100K 정도로 하고 신호단에 있는 470K는 빼보고 소리를 들어봐야겠다. 2채널은 680N, 2.7K + 680N, 2.7K 구조인데 뒷단의 캐소드는 680N을 제거하던지 2.7K를 조금 높여야 할 것 같다. 게인이 충분히 많긴 한데 질감이 뭔가 아쉽다. 만약 2증폭단 캐소드를 10K로 하면 JCM800과 비슷해 지니 10K로는 안하고 싶다. 그리고 잡음은 상당히 양호한 수준인데 예전에 만들었던 아둑시니 (JCM800) 엠프와는 조금 다른 노이즈가 끼는데 프리 진공관 2번, 7번핀 쪽에 470K 저항을 덧대봐야 겠다. 다음에 100W 만들 때에는 이큐도 독립적으로 나눌 것이다. 프리엠프에서 납득이 되는 소리가 날 때까진 플렉시 엠프 소리 범위내에서 계속 부품값을 수정해 보고 완성되면 샌드리턴 다시 만들어 넣고 헤드 캐비닛 색깔 칠해서 마무리 하려 한다. 아 그리고 젠장 DC 11V쪽에서 선을 하나 안빼놔서 팬을 어떻게 돌릴지 문제다. 정류단을 하나 더 만들어놔야 되나 ㅠㅠ --------------------------------------------------------------------------------------
JCM800 2204 아둑시니 엠프 (62) 전원 트랜스포머 교체 2018.10.20. 갑자기 전원이 꺼져서 퓨즈를 바꿔봤는데 계속 퓨즈가 끊어져서 파워트랜스 이상이라고 생각하고 페달파츠에 주문을 넣었다. 퓨즈가 계속 나가는 것은 정상으로 돌아왔고 PPIMV 0일때의 볼륨이 0이 아니라 1정도인 건 고쳐지지 않았다. ------------------------------------------------------------------------------- 2018.10.25. 월, 화, 수, 목요일 계속 쳐봤는데 PPIMV 0일때 0이 아닌 점은 고쳐졌는데 왜인지 모르겠다. 파워트랜스가 영향을 미친 것 같은데 계속 주시해 봐야 겠다.
2016.03.02.. ESP Horizen 30주년 기타 (2) 부품교체 및 배선작업 리어 픽업은 던컨 TB-4 프론트 픽업은 정호말로는 써 덕 앨드리지 모델이라고 하는데 그 모델이라고 믿고 배선 작업을 시작하려고 한다.
써 누리집의 픽업 그림 녹색선과 베어/쉴드선이 한 묶음으로 연결된 게 보인다. http://www.guitarelectronics.com/category/wiring_resources_guitar_wiring_diagrams.humbucker_wiring_color_codes/ 검색 결과 예전의 험/싱 전환 배선은 어떻게 그렇게 했는지 이해가 안되는 배선이였다. ㅠㅠ 예전 레독스 기타 배선처럼...... ---------------------------------------------------------------------------------- 믿음이 안가는 푸쉬 푸쉬 톤 팟이 마음에 안드는데 더 중요한 건 프론트로 있는 써 앨드리치 픽업 배선이 찾아본 자료와 다르고 볼륨 팟에 몰려 있는 그라운드 처리가 너무 마음에 안든다. 볼륨 팟도 세번째 다리가 덜렁 덜렁 거려서 정호와 문자 확인후 교체하기로 했다. 그리고 저렇게 볼륨팟에 일점으로 그라운드 접지 하는 건 좋지 못하다. 아웃풋 쪽으로 몰아야 하고 물 흐르듯이 그렇게 그라운드를 잡아야 한다. 다리가 덜렁거리는 볼륨팟 흰색선은 테프론 선이다. 원래는 이렇게까지 하지 않는데 스위치 접지라고 할 것 까진 없지만 픽업 셀럭터 정가운데에 큰 쇠로 된 막대에 납땜 포인트가 있길래 조금이라도 잡음을 줄이려 했고 그 셀렉터 쇠에서 볼륨 팟을 통해 아웃풋 잭쪽으로 물 흐르듯이 그라운드를 잡았다. 물론 픽업의 그라운드를 통해서 다시 아웃풋 잭쪽으로 그라운드 한 쪽을 잡고 볼륨팟과 또 브릿지 그라운드를 따로 뽑아서 아풋풋 잭쪽으로 일점접지하게 따로 선을 뽑았다. 그리고 볼륨팟쪽 메인 신호선 2번쪽만 쉴드선을 선을 한쪽은 그라운드 빼고 아웃풋 잭쪽으로 흐르게 해게 결국 4~5개 그라운드를 아웃풋 잭 그라운드로 일점 접지 했다. 내것도 그렇게 안했는데 엄청 신경을 썼다. 그라운드및 신호선도 최대한 곡선을 그리듯이 방향을 잡았다. 내일이면 완성인데 좋은 결과가 있을 거라 확신한다. 납땜도 한 땀 한 땀 이탈리아 장인이 하듯이 했다. 크 ^^
ADA MP-1 프리 + JCM800 파워엠프 (13) 3채널 전환 테스트 1 2014.07.07.
페달파츠 사장님이 예전에 뭐가 안좋다고 싸게 팔아서 샀었는데 잘 기억이 안나 그냥 조립했더니 몸통을 샷시 끝까지 깊게 넣고 조이면 스위치 부분이랑 몸통이랑 분리가 되어 버린다. 그제서야 기억이 났다. 하여튼 믹스엔 픽스로 몸통이랑 샷시의 간격을 두고 붙였다. LED 구멍도 넓혀야 하고 미니 디씨잭도 없어서 작업은 일단 중단 했다.
ADA MP-1 프리 + JCM800 파워엠프 (9) 프리엠프 테스트 5 2014.07.04.
케이스 상판이 전체적으로 약간 휜 것 같아 밑판을 그냥 호기심에 끼워 봤는데 이단으로 쌓은 볼륨팟 때문에 케이스 결합이 안되는 거였다. 그래서 저 부분을 갈아냈는데 땀이 날 정도로 고역 이었음. ㅠㅠ 나중에는 롤 샌드 페이퍼로 쉽게 갈아냈다. 한시간을 괜히 힘들게 고생만 했다. ㅠㅠ
고무받침대 남는 게 있어서 붙여줌.
이제는 잘 결합됨.
