2012 뮤직크래프트 기타 (13) 메이플탑 올리기 + 24플렛 만들기 3 2013.08.26. 모래종이로 갈아내는데 작업속도가 너무 안나오고 예리하게 작업할 수가 없음. ㅠㅠ 할 수 없이 저렴한 조각도라도 구입해야 겠다. 장비 없이 비참히 이 작업을 이어나가고 있다. 그냥 업체에 맡기는게 낫겠지만 내가 직접하는 노동의 재미도 있으니까 그냥 해보련다. 히히 ^^ ------------------------------------------------------------------------------ 2013.08.27. 오늘 도착했는데
이 녀석으로 한 번 작업해 봐야겠다. ------------------------------------------------------------------
2012 뮤직크래프트 기타 (15) 메이플탑 올리기 + 24플렛 만들기 5
2013.08.30. 저번에 샀던 조각칼로 브릿지 부분 약간 깍아냈다. 오른쪽 탑이 모래종이로 약간 갈아낸 부분인데
무늬가 더 죽었다. 알 수가 없다. 분명 무슨 노하우가 있는 거겠지 ? ㅠㅠ 지금 계속 맨땅에 박치기 하는 중이다 ㅠㅠ
ADA MP-1 (BHM) 수리 (2) 진공관 1번핀 300V 2014.06.28.
진공관 애노드쪽 1번, 6번핀이 300V 씩이나 잡힌다.
내 것(정상품)은 180V 임. 정류 다이오드 네개 뜯어봤는데 정상이었다. 뜯은 김에 UF4007로 새로 갈아줬다. 지금 보니까 살 때 부터 진공관은 제외하고 샀었나 보다. 원래 있던 (정상 제품에 있던) 진공관을 빼서 고장난 MP-1에 진공관을 넣었더니 정상 작동한다. 다만 ss모드는 음이 끊긴다. 드라이브 1채널도 릴리즈가 급격히 사라지며 드라이브 2채널은 릴리즈가 괜찮은데 웅 하는 험잡음이 있다. 가지고 있던 묻지마 진공관과 그루브 R3진공관을 넣었더니 소리가 안나서 다시 내 MP-1에 있던 진공관을 넣었더니 소리가 남. 내가 가지고 있던 정상 MP-1에 가지고 있던 묻지마 진공관과 그루브 R3진공관을 넣었더니 소리가 난다. 알 수가 없다. 머리가 터질 것 같아서 뚜껑 닫고 넣어뒀다. 하여튼 두개 다 소리나고 고장났었던 MP-1만 ss모드가 약간 불량인데 이 ss채널이 트랜지스터나 IC증폭 구조로 알고 있는데 어떤 부근인지 찾다가 다음에 하려고 그냥 넣어뒀다. 아이고 머리아파 ㅠㅠ 그리고 아웃풋 쪽이 약간 불안불안한 것 같고 고장났었던 MP-1은 전원은 잘 들어왔었는데 가끔 에러 표시나며 1~123숫자가 올라가다가 ER 어쩌고 하면서 정상 켜질때도 있고 어쩔때는 소리는 나는데 표시기에 아무것도 표시가 안될때도 있고 그렇다 전원은 예전에 잘 들어왔었는데 쉬었다가 언제가 될 지는 모르겠지만 다시 손 볼 예정이다 아 그리고 마지막으로 3V 동그라미 건전지가 있는데 1볼트밖에 안찍혀 새 걸로 교환해줬다. 끝
Plexi 50W (3) 배송받음 2012.03.30.
샷시는 두개를 샀음.^^
옴셀렉터가 두개 와야하는데 옴셀렉터 하나, 전압 셀렉터 한개가 왔다.ㅠㅠ 그리고 100W용 샷시는 생각보다 엄청 크다 넓이가 내 50W 헤드 캐비닛폭과 같다
다른 부품들은 비싼데 (특히 옴셀렉터 : 개당 3만원) 샷시는 생각보다 싼 것 같다.
삽질 끝에 결국은 왔다. --------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (52) 바이어스 쪽 고치기 2
2014.02.26 ---------------------------------------------------------------------------------- 2014.02.27.낮12시 즈음.
바이어스 조절부 쪽을 뜯어봤는데 각 부품의 값들은 아무 이상이 없고 결선도 바르다. 파워 진공관쪽 배선을 살펴봐야겠다. -------------------------------------------------------------- 2014.02.27.오후6시 즈음
바이어스 조절부에서 그라운드로 빠지는 부분이 일점접지쪽에 연결되는데 작업 편의성을 위해서 뺐다 꼈다 할 수 있게 해놨는데 그게 헐거워 지면서 수 메가 옴의 저항이 생겨버렸다. 그래서 다시 납땜하고 해봤는데 아직도 문제가 해결이 되질 않았다. 다만 어제의 작업에선 10메가 옴의 저항을 연결해야 40mA의 값이 나왔는데 지금은 1.8메가 옴의 저항만 연결해도 정상값이 나온다. 계속 살펴봤는데 어제는 분명 440볼트로 정상이던 B+전압들이 350볼트 밖에 안나온다. 다이오드 바로 다음단을 찍어봐도 그렇다 파워트랜스가 이상있나 정류되기전의 AC쪽을 찍어봤더니 300볼트 정도 나온다. 25볼트 정도 낮지만 크게 문제 될 건 없는데 정류후의 볼트수가 너무 낮으므로 정류다이오드가 잘못된 것 같다 내일 다이아몬드 모양의 다이오드 구성으로 한 번 만들어봐야 겠다. ---------------------------------------------------------------------- 2014.02.28.오후1시17분 어제는 잘못 생각했다. 파워 진공관을 빼고 전압을 테스트 했어야 했는데 파워 진공관을 끼고 무식하게 테스트 했다. 오늘 파워 진공관을 빼고 220K 저항 넣고 하니까 정상 전압이다 (정류다이오드를 다시 만들 필요가 없어졌다.) 파워진공관 5번핀이 각각 DC -32볼트 이다. 220k저항 넣고 다시 바이어스를 재보면 6.6mA 밖에 안나온다. ------------------------------------------------------------------- 2014.02.28.오후 1시28분 프리엠프 진공관 (12AX7) 한 개 전류 소모량이 얼마 안되지만 혹시라도 한 개 더 추가한게 문제일까봐 프리엠프 진공관 두개 빼고 테스트 해봤지만 역시 바이어스 값은 턱없이 부족하게 나온다. ----------------------------------------------------------------- 2014.02.28.오후1시54분 파워 진공관을 새걸로 껴봤더니 8.2mA로 조금 높아지긴 했지만 40mA에는 많이 부족하다. ----------------------------------------------------------------- 2014.02.28.밤 9시
한 쪽 파워관 5번핀에 5W짜리 5.6K 저항이 있어 2W짜리 저항으로 바꿔줬다. 하지만 바이어스값은 목표치보다 너무 낮다. 키와메 5W짜리 저항 하는 김에 PPIMV 단자를 뜯어서 테스터기로 다 찍어봤는데 이상없었지만 새로 만듦. 역시나 바이어스값은 낮다. 파워엠프 쪽은 다 뜯어봤지만 바이어스값은 계속 낮아서 마지막으로 지구멸망 소리를 들으러 아웃풋 트랜스 1차쪽 선 두개를 바꿔 껴봤다. 피피아이엠븨 0, 마스터 볼륨 0으로 파워 켜고 스탠바이 켰는데 지구멸망소리가 안나 피피아이엠뷔 1, 마스터 볼륨2에 놨더니 "과아아아악" ^^; 소리를 내며 지구 멸망소리를 냈다. 아주 못 견딜 정도의 소리는 아니였다. ㅠㅠ 역시나 바이어스 값은 변화가 없다. 파워관 5번핀의 권장전압은 -20 ~ -50 V 범위인데 바이어스 조절쪽 저항 220K를 1.8M로 바꿔서 파워관 5번핀이 -5V 가 되어야 원하는 바이어스값 40mA를 얻을 수 있다. 어디가 잘못된지는 알수가 없다. 나머지 B+ 전압(440V)이나 히터 전압은 정상이므로 그냥 사용하기로 한다. 내 궁금증이 전혀 해소가 안되었지만 소리가 정상적으로 나오니까 이대로 쓸 수 밖에 없다. ㅠㅠ 220K의 8배인 1.8M저항을 연결하니 파워관 5번핀의 정상 전압에 속하는 -40V의 1/8인 -5볼트가 나오면서 정상 바이어스값이 측정되는데 이 숫자 "8"이 해결의 열쇠일 것 같은데 지금의 내 실력으로는 알 수가 없다 ㅠㅠ -------------------------------------------------------------------------------
ADA MP-1 프리 + JCM800 파워엠프 (27) 샷시 구멍 뚫기 2014.08.06.
홀쏘 20mm 로 작업하다가 날이 무뎌졌다. 어쩔 수 없이 새로 홀쏘 20mm 4mm 2개 8mm 2개를 샀다. 위에 검게 그을린 쪽을 홀쏘 20mm 로 작업하는데 쉽게 되질 않는다. 홀쏘가 벌게 지면 온도가 급상승하는데 드릴이 속도와 힘이 좋아서 그런지 드릴을 천천히 하면 홀쏘도 망가지지 않는데 급한 마음에 너무 빨리 회전시켜서 홀쏘가 또 망가졌나 보다 결국 뚫지 못하고 망가 트렸다. 어쩔수 없이 더 작은 17mm로 뚫고 동그라미 모래종이를 사용해서 넓히려고 했지만 실패 드릴날로 더 넓힐 수밖에 없었다. 8mm 2개
4mm 2개도 다 작업하지 못하고 망가 트렸다. 기존에 사용했던 세리아톤 샷시보단 재질이 그래서 그런지 더 단단한가 보다. ㅠㅠ 어쩌됐건 또 사야 한다.
Plexi 50W (94) 다시 만들기 5
2014.05.27.오후12시17분
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2014.05.28.오후 3시44분
프리엠프쪽 쉴드 배선 다시 했음. ------------------------------------------------------------------------------- 2014.05.28.오후7시13분 화이트 노이즈가 심하고 2채널에서 끊기는 소리가 여전하다.
프리엠프 전압을 100K저항에서 220K저항으로 높여 전압을 낮췄는데 귀에 확 바뀌는 변화는 없다. 그림에서는 안보이만 2채널 2단증폭에서 캐소드단 저항과 캡을 다양한 값들로 변경 시켰으나 끊기는 소리와는 무관하고 커플링 캡도 바꿔봤으나 커플링 캡 문제는 아니였다. 지금까지의 문제점 (1) 2채널에서 소리 끊김 현상이 생긴다. 바이어스 문제가 해결되었으니 파워 문제는 아니다 팝핑 방지용 2.2M저항을 끊으면 더 심해지는 것이 문제를 해결할 수 있는 출발점인데 지금까지는 냉납보다는 배선 오류로 보고 있다. (2) 프리엠프에서 증폭을 많이 시키면 화이트 노이즈가 생각보다 심하다. 아웃풋 트랜스 1차탭이 바뀐 지구 멸망 소리와는 다르다. 예전에는 정말 조용했었는데 아마도 배선 간섭 같다. 프리쪽이나 파워 쪽 모두 열린 생각으로 파 볼 생각이다. 나머지는 양호한 수준이다. PPIMV를 낮우면 저음이 너무 많아지던 현상도 없고 프리센스 돌릴 때 나는 "스윽스윽" 하며 기분나쁜 소리도 안나는 것 같다. 그리고 아웃풋 2차 4옴과 8옴에 붙이는 것에 따른 소리 변화는 생각보다 크다. 16옴에 붙이면 더욱 어두워 지겠으나 지금 이 엠프 상황에서는 그리 필요없어 2단 스위치로 4옴 8옴 선택 스위치만 만들었다.
Plexi 50W (96) 프리엠프 2채널 소리 끊김문제 2 - 문제확인 2014.05.30.새벽1시19분. (1) 2채널에서 소리 끊김 현상이 생긴다. -릴레이용 정류회로 끊어보기. ------------------------------------------------------------ 2014.05.30.오후12시25분
AC히터 라인에서 정류했던 게 문제였다. 히터라인에서 뽑은 곳에서 바로 옆 진공관쪽은 문제이고 먼 쪽은 문제가 없었다. 그리고 중간에 프리 진공관을 교체해봤는데 생각보다는 차이가 꽤 컸다. EH 골드관은 뚱뚱한 소리이고 그루브 튜브 GT R3 셀렉트는 얇은 소리인데 그 얇은 소리가 더 매력적이어서 GT R3 진공관을 2채널 프리에 넣으려 한다. 히터라인에서 정류회로를 연결한게 잡음과 전류량에서 문제였나 보다. 끊기는 문제는 해결인데 찌그러지질 않는다. 소리가 크기는 한데 찌그러짐이 없다. 다만 하모닉 성분이 많이 느껴져서 피킹시 피크가 닿을 때 기분 좋은 느낌이 든다. ----------------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.오후12시37분 릴레이용 파워트랜스 설치 전에 AC히터라인 끝쪽에서 선을 따와서 정류해볼까도 생각이 드는데 잡음이 생길까하는 생각도 들어서 어떻게 할지 고민이다. 그냥 맘 편히 릴레이용 파워를 설치해야 하는 걸까? ----------------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.오후5시11분
정류회로 문제가 아니였다. 그리드 저항의 문제였다. ㅠㅠ 이 그리드 저항의 쓰임새를 여태껏 몰랐었는데 지금까지는 그저 신호를 줄이거나 파핑방지 이런 정도로 알았는데 그런게 아니였다. 1메가 가변저항으로 테스트 해보니 소리가 끊기기도 하고 안나기도 한다. 그리고 이 저항은 프리진공관의 캐소드 저항과도 밀접한 상관관계가 있는 것 같다. 이걸 알아내는 이론이나 공식같은 게 있을수도 있겠지만 지금은 모르니 우선은 귀로 듣고 가변저항을 조정해서 내게 맞는 저항을 끼워 넣어야 겠다. 1메가 가변저항으로 일단은 해봤는데 0옴에 가까울수록 아예 소리가 안나고 1메가에 가까울수록 음이 끊긴다. 대략 다른 회로들을 보니 470K인데 캐소드쪽과 관련이 있는 것 같으니 직접 수동 조정해서 나에게 맞는 소리값을 찾아야 할 것 같다. --------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.오후6시14분 3단 그리드 저항 23K ~100K 이상하게 너무 낮네 -------------------------------------------------------------------- 2014.05.30.밤8시4분 그리드 값을 내 맘대로 바꿔도 되는지 모르겠으나 어차피 내 맘대로 엠프니까 저렇게 하기로 했는데 녹색으로 칠 한 부분이 그리드 저항이다. 100K가 내겐 가장 어울리는 듯한 소리이고 낮추면 소리가 작아지면서 0옴일 때 전혀 소리가 나지 않는다 높이면 게인이 증가하면서 잡음도 늘어나고 음이 끊긴다. 연결하지 않으면 세게 치지 않는 한 소리가 나지 않는다. 200K 저항일 때는 게인이 조금 더 증가하지만 잡음도 커지고 음의 분별력이 낮아진다. (아마도 게인이 너무 많아지면 시간적인 음과 음 사이가 같이 증폭되다 보니깐 구분되는게 낮아지나 보다. 뭐 그렇게 지금은 생각하련다. 그래프 보니 피로도가 급 몰려와서 ㅠㅠ ) 한 60K정도일 때는 소리의 분별력이 가장 좋으나 찌그러짐이 적어서 나에게는 맞지 않다. 하여간 내 맘대로 플렉시 + 모어게인 회로다. 4단증폭 아둑시니와 비교해서 게인량은 비슷하다. 그리고 쉴드 썼을 때와 안 썼을때 잡음 차이는 많이 난다. 지금은 상당히 양호한 수준이며 아둑시니 보다도 더 정숙하다. 무식한 상태에서 삽질하며 얻은 결과물이다. ㅠㅠ 모르니까 너무 힘들었다. 너무너무...... -------------------------------------------------------
1999 에피폰 (4) 플렛 휨틀 (플렛 밴더) 만들기 2014.12.03.
개당 2천원 , 배송료 4천원 총 16,000원 듬 -------------------------------------------------------------------- 2014.12.04.
너트와 볼트 3쌍 1천원 플라스틱 판은 예전에 주워 왔던 거여서 바퀴 여섯개 까지 포함해서 총17,000원 듬 스튜맥에서 사려고 했는데 배송비까지 15만원 이상 들 것 같아 포기하고 직접 만듦 가운데 축을 조금씩 움직여 휨 정도를 조정할 수 있는데 단순히 너트와 볼트를 결합해서 하는 거라 처음엔 아주 완만하게 하다가 조금씩 조여가며 휨 정도를 더했다. 약간 불편하기는 하지만 위 그림처럼 비슷한 곡률로 맞출 수 있다.
Plexi 50W (8) 샷시와 프리엠프쪽 구성 2 2012.07.25. 간신히 부품들을 구겨 넣었다. ic114에서 주문 넣은 릴레이는 오지 않아서 인풋잭 아래로 들어갈까 약간 걱정이다 (자료를 보고 예측해서 구멍을 냈으나 실제 대보고 해보는 게 제일 좋긴 한데 ......) 지금 위 그림을 다시 보니 인풋 잭과 풋스위치 잭 사이에 격벽을 쳐야할 것 같다. ㅠㅠ 아니면 풋스위치 잭을 뒤쪽으로 뺄까? 내일은 미비된 곳 들 믹스엔픽스 붙일곳 붙이고 구멍내고 갈아내고 해야한다. ------------------------------------------------------- 2012.07.26. 프리센스, NFB 스위치, 레조넌스, 레조넌스 스위치 ------------------------------------------------------------- 2012.07.26. ------------------------------------------------------------- 2012.07.27.
오늘 작업은 앞판 구멍 내기 뒷판 바이어스 단자대 구멍내기 윗판 기판 구멍내기 끝 -----------------------------------------------------
Plexi 50W (24) 프리엠프 1
2012.11.12. ------------------------------------------------------------------------------------------- 2012.11.13.
내가 작성했던 패턴도가 잘못된 걸 알고 수정해 놓고 신호선에 모두 쉴드선을 썼다 릴레이 12V가 맘에 걸려서 시간이 걸리더라도 큰 맘 먹고 시작했다. 그런데 이게 왠일 ㅠㅠ 저번 승압회로처럼 또 이 릴레이가 안되는 거다. 계속 연전 연패인건가 하면서 들어낼 수 있는 만큼 부품들을 들어내 테스터기로 찍는데 그라운드 쪽이 연결이 안되는 거다 그라운드 선 쪽을 돌고 돌아 가보니 마지막 일점 접지쪽에서 그라운드가 연결이 안되어 있는 거였다 나중에 잡음량을 보고 일점접지가 꼭 아니라 다른쪽에 하는 게 더 나으면 다른데 해볼까 하고 연결을 안 해 놓은 상태였었다. 일점 접지쪽에서 그라운드 연결을 하니 위 그림처럼 불이 켜지면서 정상작동 된다. (2A에 12V여서 보호저항은 일반 꾹꾹이 에서 쓰는 3.3K보다 훨씬 큰 47K로 달았는데 적당한 불빛인 것 같아 다행이다) (그리고 블리더 저항은 잘 단 것 같다. 전원을 꺼도 220K 블리더 저항을 껴놨는데도 LED가 고효율인지라 10초 이상은 불빛이 켜 있는데 만약 블리더 저항을 안 달았으먼 몇 분 이상 켜져 있었을 거다. 안전상으로도 나을 거고 ^^ ) 테스터기로 찍어봐서도 확인함. 이상없음. 엠프에서 저 불빛이 켜지니 기분이 좋다. 꾹꾹이에서만 보다가 엠프에서도 보니 반갑다. 친구야 히히^^ --------------------------------------------------------------------
2012.08.22.
푸쉬풀 팟 달고 오버드라이브쪽 배선 짧게 함. 컴프컷 쪽인지 반대쪽인지 아무튼 그 쪽으로 선택하면 볼륨이 작아지면서 오버드라이브 노브가 먹질 않는다. 원래 그런건지 잘 모르겠지만 귀찮아서 그냥 다음으로 넘기기로 함. 그리고 톤노브는 설정에 따라 아주 쥐꼬리만큼 변할때도 있고...... 하이게인에는 꾹꾹이가 필요없는 것 같다. 내 아둑시니 엠프에 물려보면 어떤 셋팅이던지 이 풀드라이브2 꾹꾹이를 연결하는 것 보단 증폭단 하나를 추가하는 게 잡음도 더 적고 질감도 더 낫다. 꾹꾹이로는 엠프의 초단관 반쪽을 절대 넘어설 수 없나보다. -----------------------------------------------------
Plexi 50W (72) 프리엠프 33 2014.04.26. 2채널의 2증폭부 캐소드를 2.7K, 680N에서 820R로 바꿨는데도 이상하게 여전히 저음이 많으며 소리가 뭉게지면서 살짝 음이 끊어지는 것도 같고...... 어딘가 냉납인가? ㅠㅠ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.04.26. 오후2시30분 2단증폭 캐소드쪽을 10K로 바꿔서 JCM800과 유사하게 구성해 봤는데 음이 끊어지는 것 같은 느낌은 많이 줄어들었는데 예전에 만든 아둑시니랑 소리가 다르다. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014.04.26.오후6시 볼륨을 10, PPIMV 3으로 했을 때 음이 끊어 지는게 아니고 저음이 과도하게 많다. 베이스 이큐를 0으로 놓으면 맞긴 하는데 그러면 소리에 멋대가리가 없다. 쉴드 선을 너무 많이 써서 그런가? 게인 대비 잡음은 상당히 정숙하다. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2014.04.26.오후6시45분 볼륨 2, PPIMV 10으로 했을땐 하이가 많아 소리가 오히려 얇으면서도 저음이 꽤된다. 그러므로 프리엠프의 캐소드단과는 아무 상관이 없다. 이큐단도 약간 의심을 했었었는데 낮은 볼륨에서는 하이가 꽤 많으므로 문제 없는 걸로 추정된다. 어차피 볼륨 최고로 하고 PPIMV를 낮추면 저음이 많아지면서 소리가 꽤 진하게 되는 것은 맞는데 예전 JCM800으로 만든 아둑시니 보다 그 저음량이 비교도 안되게 많아서 이상하게 생각하는 거다. 그리고 기판이 프리진공관쪽에 너무 가까운게 영 깨름칙해서 멀리 떼어놨는데도 똑같은 걸 보니 쉴드선을 너무 많이 써서 그럴거라는 추정밖엔 안든다. 이큐로 가는 선도 쉴드선으로 했는데 이 마지막 쉴드선 쪽 부터 쉴드 아닌 선으로 하나 하나 교체 해보면서 저음량을 비교해 봐야겠다. ---------------------------------------------------------------------------------------
호성이 깁슨 커스텀 EMG 57, EMG 66 (1) 2015.03.13.
내가 듣기에도 예전 픽업보다는 훨씬 소리가 좋았고
(아마 예전 픽업이 자성이 다 된 모양) 호성이도 마음에 든다고 하니 뿌듯. 예전에는 기타에서 나무가 소리에 미치는 영향이 15퍼센트 정도라고 생각했는데 거의 30~40 퍼센트 정도에 가깝다고 마음을 고쳐먹음. (내 에피폰과 비교하니 하늘과 땅 차이처럼 느껴짐.)
Plexi 50W (11) 엠프 앞판, 뒷판 2012.10.22. 샷시의 구멍들이 어떤 용도의 스위치 또는 팟인지 몰라 다시 예전 작업물들을 찾아보면서 일일히 확인했다 머리가 지끈지끈하다. ㅠㅠ --------------------------------------------------------------------- 2012.10.23.
오전 작업 그림
아크릴판을 대고 테잎 붙여 놓음. 구멍을 뚫어야 함.
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2012 뮤직크래프트 기타 (1) 2012 뮤직크래프트 주문기타 (Musikraft) 2012.06.18. 뮤직크래프트에 주문 넣음. 바디 Strat Body - Charvel style Options: Handed: Right Wood Type: 1 Pc Mahogany Drop Top Wood: None Neck Pickup: Humbucker Mid Pickup: None Bridge Pickup: Humbucker Bridge Rout: Flush Mount Floyd Control Route: Rear (Charvel Style) Jack Style: Side (7/8") Finish: None Custom Upcharges: None Shipping Option/Delivery Signature Required: Signature Required (NO) Comments: I order body & neck for one guitar My neck Heel Width is 2-3/16" 넥 Custom Strat 2800 Total Custom Two Pc Constructed Strat Neck (Strat, CBS, Jazzmaster) (플렛보드 + 넥을 두 조각으로 표기한 것 같다.) Options: Head Stock Orientation: Right for Right Handed Players Head Shape: CBS Style Scale: 25-1/2" Standard Fender Number of Frets: 22 With FB Extenion Nut Width: 1-3/4" Heel Width: Standard Fender 2-3/16" Neck Wood: Mahogany Finger Board Wood: Premium Black Ebony Finger Board Style: Slab Style .25" Thick Tuner Hole Size: Gotoh/Scaller/Sperzel 10 mm Trussrod Option: Duel Acting Adjust at Head Finger Board Radius: 10" Finger Board Inlay Top: White Plastic Finger Board Inlay Side Markers: White 12th Dot Spacing: Wide 1.035 Pre 1964 Style Fret Size and Type: Jumbo 6100 .110 X .055 Nut Style: Floyd w/o Holes Back Profile: 59 LP .87 to .97 Custom Up-Charges: None Nut Installation Option: NONE No Nut Installed Finish: Sealed with Shellac Additional Options: Semi Rolled Finger Board Edges, 4 Neck Mouting Holes Drilled Shipping Option/Delivery Signature Required: Signature Required (NO) Comments Section: I order body & neck for one guitar ----------------------------------------------------------------------- 2012.08.07. 드디어 도착했다. 원래 2012년 8월 1일에 오는 건데 휴가중이라 오늘에서야 받았다. 인터넷으로 자료들을 찾아보니 보통 8주 걸린다고 하는데 배송한 날짜를 보니 제작에 7주 정도 걸린 것 같다 마호가니 바디 마호가니 넥 (점보플렛) 에보니 플렛보드 (블랙 에보니) 이제부터 천천히 기타 도장에 관한 내용들을 찾아봐야 겠다 -------------------------------------------------------------------------- 2012.08.10. 지금 작업 내용이 중구난방이다 일단 1996기타 플렛 작업 50W플렉시 엠프 작업 지금 여기에 적는 2012 뮤직크래프트 도장 작업까지 세개다.
셀락 재료들 실험 삼아 겹침 목재에 사용해 봤는데 위 그림은 프로방스 흰색 원액을 천에 찍어 바른 사진인데 지저분해 지기만 했다. 다시 몇 번 더 칠해 볼 예정인데 셀락 사장님이 희석제 보다는 셀락 천연바니쉬랑 섞어서 쓰라고 했는데 그 방법도 실험해 봐야 겠다 (사진으로 보니 엉망이네 ㅠㅠ) 이 그림은 프로방스 흰색에 희석제(주정알콜)를 1:3정도로 섞어서 칠해 본 건데 이 면도 이 방식으로 여러번 칠해 봐야겠다. --------------------------------------------------------------------------------------- 2012.08.11. 하도는 아무래도 나뭇결대로 칠하는 게 맞는 것 같다. 그리고 프로방스 흰색이랑 셀락 천연바니쉬를 1:2 정도로 섞고 했는데 대충 했지만 괜찮았다. 기타바디에 할 때는 더 꼼꼼히 해야 겠다 히히^^ ---------------------------------------------------------------------------------------- 2012.08.24. 워모스에서 산 건데 플로이드 로즈 오리지널 브릿지는 벌크인 것 같음. 오리지널은 맞는데 개별 박스포장이 안되어 있음 줄감개는 고또제품. 모두 금빛깔로 샀는데 2012 뮤직크래프트 기타에 쓸려고 산 것. --------------------------------------------------
JCM800 2204 아둑시니 엠프 (53) 2차 개조 끝냄 2014.07.19.
7805와 특정회로를 거친 후 이상없이 6.3V 나오던 전압이 줄줄이 연결하고 전압을 재보니 5볼트 초반대가 나와서 7805 출력쪽이 아니라 입력쪽에 연결했다. 히팅 전압이 6.03볼트 정도 나온다. 전원 넣고 기타를 연주해 보니 전혀 소리가 나지 않아 이리 저리 해 보니 릴레이 하나가 불량이었고 인풋쪽 근처 배선을 전혀 안했었다. ㅠㅠ 다시 해주니 소리가 정상적으로 나고 풋스위치 작동까지 확인했다. 이 놈은 3개의 릴레이 선택 스위치가 있는데 모두 정상이고 무작위로 놓고 풋스위치를 밟았는데 앞판에서 조정해도 문제가 없었다. 아마도 내가 어제 정리했던 그 특정 위치에 스위치가 있어서 에러가 없었나 보다. 1채널 클린 소리는 800의 로우 채널인데 클린 소리로 나무랄데가 없는데 세게 치면 잡음이 뒤따라 오다가 사라진다. 마지막에 케이스 넣고도 다시 또 확인해 봤는데 이상 없어서 사무실 책장에 넣었다. LED 빛깔이 종류별로 몇개 없고
밫깔 별로 대충 맞췄는데 풋스위치 빛깔과 앞판 빛깔이 똑같아서 다행이다 소리는 느낌상 거칠어 진 것 같은데 아마 예전 소리랑 똑같은 것 같기도 하다. 궁금한 점은 100와트 800모드랑 소리가 현저히 다르다는 점이다 50와트가 게인이 훨씬 많고 더 날카롭다. 다른 점은 전압이 100와트가 15퍼센트 정도 더 높다는 점. 프리엠프 필터가 50 + 50 uF 가 아닌 50와트는 16 + 16 uF 그리고 50와트는 텅솔 프리엠프 진공관 100와트는 중국산 슈광 (오늘 100와트 2채널쪽은 텅솔로 넣었음.) 아마 전압차이일텐데 프리엠프 필터 차이가 얼마나 날지 다음에 시간나면 확인해 봐야겠다. 어찌됐건 2204의 소리차이는 낮은 전압과 낮은 프리엠프 필터캡으로 좁혀진 것 같다. ------------------------------------------------------------------------ 2014.07.20. 2204 50와트는 벨덴 쉴드 케이블을 썼고 2203 100와트는 까나레 쉴드 케이블을 썼는데 아주 약간의 고음 성분의 차이가 있을진 모르겠지만 게인과는 상관없으니 아마 전압과 필터캡의 차이일 거란 생각이 더 든다.
2012 뮤직크래프트 기타 (37) 메이플탑 올리기 + 24플렛 만들기 27 2013.12.17. 프론트 픽업 가운데 쪽 기준 바디와 줄 사이의 간격 : 5mm 리어 픽업 가운데 쪽 기준 바디와 줄 사이의 간격 : 7mm -------------------------------------------------------------------------------------
2010.08.23. Emma ReezaFRATzitz 이 꾹꾹이를 어떻게 읽어야 하나? ㅠㅠ 리자프라찌쯔? 레자프라찌!@^&***~? 처음에 볼륨 조절이 안되어 기판 어딘가 또 잘 못 되었나 봤지만 전혀 이상이 없어 혹시나 해서 볼륨 포텐셔미터 (팟)를 확인해 본 결과 고장이었다. 새 제품이었는데도 그랬다니 ㅠㅠ 어이 없음 ㅠㅠ 부품 끼울 때 모두 테스터기로 찍어 보고 실장해서 이상이 없을 줄 알았는데 마침 B500K 팟이 세개나 되길래 한개 찍어보고 다 괜찮겠거니 했더니 나머지 두개중에 하나가 불량이었다. (난 1메가 팟에 1메가 저항을 달아 500K팟을 만들었다.) 하여튼 삽질 한 삼십분 하다가 겨우 팟 바꿔끼워서 완성. 우여곡절 끝에 만들었더니 내가 딱 원하던 디스토션이다 ^^ 내가 여태껏 제일 좋아했던 페달이 GT-2, 크런치박스, 플렉시튜브 였는데 지티투 소리에 더 밀도감 있게 들린다. 일단 볼륨이 아주 작지는 않지만 다른 것에 비해 약간 작은 편이다 약간의 수정을 통해 가능할 것 같지만 수정하지 않아도 불편하지는 않을 것 같다. 그리고 톤 노브는 뭐 평범하다 저음과 고음 적당하다 그리고 게인은 처음부터 많이 걸리는데 수정해서 맑은톤부터 게인까지 가능한지 해봐야 겠다 그리고 바이어스 노브가 하나 있는데 9V 전압을 조정해서 소리를 만드는 부분인데 0에서 10으로 올릴수록 음압이 좋다고 해야하나 고음이 죽으면서 밀도있는 소리가 난다 이 바이어스 노브를 0으로 놓아도 물론 좋지만 이 노브를 10으로 놓은 소리가 이 이펙터 자기만의 색깔인 것 같다. 내일은 샘플을 올려야겠다 튜브존에서 받은 스트레스를 한 방에 날렸다 ㅠㅠ
Boss DD-3 아 혈압올라 ㅠㅠ 2010.08.12. 이 녀석의 이상증상을 저번달 즈음에 알았다 풋스위치를 누르고 있으면 불이 켜져 있지만 떼면 불이 꺼졌다. 스위치를 분해해서 여러번 봤지만 이상이 없는 것 같고 도저히 고칠 수가 없었다 그래서 On-Off 스위치 (Lock)를 휴가 끝나고 곧바고 주문해서 사서 갖은 잔머리를 굴려 오늘 결국 복구해놨는데 (높이 때문에 고생함 ㅠㅠ) ㅠㅠ 처음엔 잘 되다가 어느 순간부터 두 번 누르면 켜지고 두 번 누르면 꺼지는 거였다 ㅠㅠ 한 두시간을 헤메다가 결국은 해결점을 찾았다 원래부터 스위치는 고장이 아니였고 ㅠㅠ Hold에 놓을 경우 누르고 있으면 계속 불이 켜지는 거고 (작동하는 거고) Hold 이외에 놓을 경우 (50ms, 200ms, 800ms) 는 한 번 밟으면 켜지고 또 한 번 밟으면 꺼지는 그런 구조 였던거다 그러니까 50ms, 200ms, 800ms 의 경우 두 개의 선을 한 번만 붙였다 놓으면 켜지고 다시 한 번 붙였다 놓으면 꺼지고 Hold에 놓을 경우 두개의 선이 붙어 있는 경우는 켜지고 두 선을 떼면 꺼지는 그런 구조다 이해가 잘 되실 지 모르겠지만 잠기는 (Lock) 스위치가 아니라 Non Lock 스위치가 정답이고 원래의 스위치는 고장이 아니였던거다 난 Hold에 놓고 왜 밟고 있는 경우에만 작동이 되나 고민하며 삽질 했던 거다 ㅠㅠ 이 내용을 이해해 내가 얼마나 심한 삽질을 했나 알아줬으면 좋겠다 ㅠㅠ 아 슬퍼라 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 결국 기존 부품은 다 잘라놔 버려서 쓸 수가 없고 다시 부품을 주문했는데 힝 슬프다 이럴땐 내 노래 바보 행진곡을 듣고 싶다 ---------------------------------------------------------------------- 2010.08.13 Non Lock 스위치가 와서 고쳐놨다 ㅠㅠ
JCM800 / Plexi 100W (12) DC필터, 스파크 킬러 2014.06.14.
필터 캡 사이에 달 저항 10K 카본 컴퍼지션 1와트가 필여했는데 없어서 1/2와트 20와트 여러개를 주문해서 병렬로 달아서 1와트 10K를 맞췄다.
5V 전압이 어떻게 되는지 알려고 기본 전원만 넣어서 전압을 재려고 했는데 계속 차단기 (두꺼비집)가 내려간다. ㅠㅠ 여러번 뜯었다 붙였다를 반복했지만 잡히질 않는다. 그냥 포기하고 디씨필터를 떼어버리려다가 이래선 찝찝 할 것 같아 이것 저것 해봤다. 왠 만한 부품은 다 떼었다 붙였다를 반복했는데 아주 피곤하고 힘들었다. 할 수 없이 전원 스위치 쪽에서 메인 전원쪽으로 하나씩 선을 잘라 가며 뭐가 문제 인지 확인해봤는데 맨 왼쪽 아래 4700uF 병렬로 단 캡 쪽 선을 잘라내니 차단기가 내려가지 않았다. 이상해서 이것 저것 궁리해 봤으나 문제점을 찾지 못했는데 알고보니 4700 uF 캡 머리의 은색 쇠부분이 있는데 정상은 +단과 수메가 옴이 흐른다. 정신없이 테스터기로 측정한거라 진짜 그게 맞는지는 잘 모르겠다. 하여간 문제 있었던 캡은 +와 수십K옴이 흐르는 거였고 그게 샷시 와 닿아 차단기가 내려갔던 거다. ㅠㅠ 이런 문제가 발생하리라곤 꿈에도 생각 못했다. ㅠㅠ 하여간 다시 납땜 했지만 수차례 뜯었다 붙였다를 반복해서 깔끔했던 배선이 걸레가 되어 버렸다. ㅠㅠ 아 할 맛이 안난다. 그래도 다행이 정상으로 되돌려 놓고 캡 머리 부분이랑 샷시랑 닿지 않게 믹스엔피스랑 타이트 본드 칠 해 놓고 부품 간격으로 저렇게 고정해 놓고 퇴근했다. ㅠㅠ
JCM800 / Plexi 100W (17) B+전압, 프리엠프 진공관 디씨 히팅 2014.06.19.새벽 12시7분
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html http://www.valvewizard.co.uk/heater.html http://www.valvewizard.co.uk/heater.html http://www.valvewizard.co.uk/heater.html http://www.valvewizard.co.uk/heater.html http://www.valvewizard.co.uk/heater.html ------------------------------------------------------------------------------ 2014.06.19.새벽12시30분 http://blog.naver.com/csselec/150020720455 http://blog.naver.com/csselec/150020720455 http://blog.naver.com/csselec/150020720455 http://blog.naver.com/csselec/150020720455 http://blog.naver.com/csselec/150020720455 http://blog.naver.com/csselec/150020720455 단파 브릿지로 1.414 곱하기이고 양파 브릿지로는 1.414곱하기에 두배니까 (단 부하가 걸릴시에는 1.2 곱하기 정도라고 함.) 350V X 1.414 X 2 = 989.8V 그러니까 양파 브릿지 정류로는 1000V가 나오는게 맞았던 거다. 위 자료에는 효율이 브릿지 정류가 더 좋다고 나오지만 트랜스를 많이 감아서 그렇지 양파 정류로 하는 게 더 좋다고 하는 자료도 있으니까 그냥 양파로 가고 220K 블리드 저항은 어떻게 할 지 시험해 보고 결정해야 겠다. http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1118&docId=58921231&qb=7JaR7YyMIOu4jOumv+yngCDsoJXrpZg=&enc=utf8§ion=kin&rank=2&search_sort=0&spq=0&pid=RIbVAwpySowssZ3tZqVssssssvd-356743&sid=U6GsiwpyVowAAE3BEW8 그런데도 블리드 저항을 제거하면 전원을 꺼도 기기 안에 높은 전압이 몇시간 동안 있다는 게 영 깨름칙 하다. ㅠㅠ 스크린 필터에 있는 56K저항은 원래 있는데 메인 필터에 있는 블리드 저항은 왜 엠프 설계시에 넣지 않았을까? ㅠㅠ ----------------------------------------------------------------------------
Plexi 50W (45) 프리엠프 14 2013.12.10. -------------------------------------------------------------------------------------- 2013.12.11.
하기 싫은 이유를 알았다.
이 프리엠프 부분은 전선 밭이다. 너무 오밀조밀하고 복잡하고 뭐 그런 쓰레기 비슷한 구조이다. ㅠㅠ 다음엔 단순하게 100와트 엠프를 만들것이다. 이것 저것 욕심에 다 때려 박아 넣으니 공간은 좁고 잡음면에서도 쓰레기일 것 같다. 난 아주 작은 케이스 안에 오밀조밀하게 넣는 걸 이제부터는 아주 싫어할 거다. ------------------------------------------------------------------------------- 2013.12.12.
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